Пристенная теплица из поликарбоната своими руками

Строительство пристенной теплицы

Теплицы являются полезными сооружениями участка, они могут быть выполнены в очень разных вариациях. Одной из таких вариаций является пристенная теплица, которая, как видно из названия, прилегает к стене частного дома. Этот интересный тип постройки имеет свои достоинства и недостатки, нюансы в выборе материалов, а также тонкости в возведении. Обо всем этом мне бы и хотелось с вами подробно поговорить.

Для начала предлагаю обсудить самые яркие достоинства и недостатки возведения пристенной теплицы.

К преимуществам пристенной теплицы относятся:

  • Экономия места. Так как данный вид теплицы имеет одну из стен общую с домом, вы можете сэкономить довольно много пространства;
  • Экономия финансов и простота в изготовлении. За счет того, что основная конструкционная нагрузка перекладывается на стену самого дома, вам понадобится использовать меньше материалов, а само возведение станет значительно проще в реализации;
  • Прочность. Если сооружать такую теплицу с южной стороны, то можно значительно снизить нагрузку от ветра и снега;
  • Вход с дома. Продумав входную дверь прямо из дома, можно, во-первых, создать себе дополнительные удобства по уходу за растениями, а во-вторых, позволить теплу из дома проникать в теплицу;
  • Центральное отопление. Подключив теплицу к центральной системе отопления, вы избавитесь от необходимости использования обогревательной техники.

К недостаткам пристенной теплицы относятся:

  • Зависимость от размеров несущей стены. Если ваша несущая стена не обладает большой протяженностью, то построить крупногабаритную теплицу будет проблематично;
  • Сниженная освещенность. Стена дома, конечно, снизит нагрузку на каркас теплицы, но вместе с тем создаст внутри нее тень;
  • Необходимость учета особенностей дома. Архитектура вашего жилища может ограничить использование тех или иных материалов для возведения теплицы.

Выбор материалов для строительства теплицы

Теперь необходимо определиться с материалом для основных элементов теплицы, в число которых входят: каркас, крыша и стенки, а также дорожки между грядками.

Каркас пристенной теплицы

  • Брус из дерева. Доступность и податливость материала являются его основными преимуществами. Для такого каркаса следует сначала установить верхнюю и нижнюю опоры, после чего монтируются откосы и дверные коробки;
  • Профилированная труба. Трубы 40х20 мм применяют для рам, 20х20 – для соединений между рамами. Возведение начинается с торцевых стен.
  • ПВХ профиль. Очень простой вариант для создания каркаса, но имеет очевидный минус в виде сниженной прочности получаемой конструкции;
  • Полипропиленовые трубы. Пластиковые трубы также очень удобны для постройки пристенной теплицы. Учтите, что материал не очень хорошо переносит перепады температур, больше подойдет для южных регионов страны.

Вам могут пригодиться

Стены и крыша пристенной теплицы

  • Полиэтилен. Наиболее дешевый и простой вариант для укрытия теплицы, обладающий самой низкой прочностью и надежностью. Материал не пропускает воздух и позволяет скапливаться конденсату;
  • Стекло. Из плюсов можно выделить хорошую светопроницаемость и долговечность, а из минусов – хрупкость, большой вес и немалую стоимость;
  • Сотовый поликарбонат. По моему мнению, самый оптимальный вариант для любой теплицы, в том числе и пристенной. Обладает высокой светопроницаемостью, низким теплообменом, хорошей устойчивостью к нагрузкам и простотой в обращении. Но за такие преимущества придется заплатить больше денег, чем за предыдущие варианты.

Пол пристенной теплицы

Для удобства ходьбы внутри сооружения можно постелить или насыпать следующие материалы:

  • Террасные доски;
  • Песок/гравий;
  • Лаги.

Вам могут пригодиться

Строительство пристенной теплицы своими руками

Вам могут пригодиться

Итак, рассмотрим основные этапы строительства односкатной пристенной теплицы с двумя входами: из дома и с улицы. Из материалов я рекомендую следующую комбинацию:

  • Деревянный брус для фундамента 100х100 мм или 150х150 мм;
  • Профилированная труба для каркаса;
  • Листы поликарбоната для стен и крыши;
  • Гравий для удобства ходьбы;
  • Уголки, петли, и крепежные детали.

Шаг 1. Расчет строительного участка и уборка территории. Расчистите место для будущей теплицы и выровняйте рабочую поверхность. Затем разметьте контур фундамента при помощи колышков и веревки.

Шаг 2. Выройте траншею, глубина и ширина которой должны быть немного больше сечения деревянного бруса для фундамента.

Шаг 3. На дне траншеи сформируйте песчаную подушку и выровняйте ее поверхность с помощью воды и трамбовки.

Шаг 4. Обработайте деревянные брусья антисептиком и соедините их между собой при помощи металлических уголков и саморезов. После этого осторожно положите полученную коробку в траншею и выровняйте ее с использованием строительного уровня. Скрепите фундамент и брусья, просверлив в последних несколько отверстий и забив в них металлические стержни длиной порядка 1 м.

Шаг 5. Нарежьте профилированные трубы необходимой длины и закрепите внутреннюю сторону каркаса к стене. В этом вам помогут кронштейны или же дюбели (если позволяет материал стены). Учтите, что от свеса кровли крыши жилища до самой верхней точки теплицы должно оставаться свободное место размером в 50-60 см. Это нужно для того, чтобы сосульки не смогли повредить крышу теплицы. Не забудьте оставить место для входа со стороны дома и улицы, трубы должны быть расположены под формы дверей и плотно прилегать к дверным проемам.

Пристенная теплица – особенности конструкции и строительства

Когда мы слышим слово «теплица», то сразу представляем отдельно стоящую конструкцию или расположенный посредине огорода парник. Однако последнее время на загородных участках, дачах стал набирать популярность довольно интересный, рациональный вариант парникового устройства – пристенная теплица. Данное решение удобно, практично с любой точки зрения: сокращение затрат на строительство, на обогрев (так как конструкция примыкает к стене жилого дома), экономия пространства на участке. По мнению дачников, садоводов, самым удачным, практичным вариантом является пристенная теплица с односкатной крышей, изготовленная из поликарбоната.

Крыша у такой теплицы может быть любой формы, однако, с практической точки зрения, именно односкатный вариант имеет множество плюсов. Также эта теплица может выглядеть как временная (не капитальная) конструкция с натянутой полиэтиленовой плёнкой на каркасе из труб или деревянных балок. Если подходить к делу серьёзно, то лучше потратить немного больше времени, строительных материалов, чтобы сделать надёжный, эстетически привлекательный парник, который прослужит вам не один год.

Фото временной теплицы:

Односкатная теплица

Такая форма крыши способствует естественному удалению природных осадков, солнечные лучи будут проникать в парник под углом 90 градусов, равномерно рассеиваться по всей площади помещения. Почему именно из поликарбоната? Этот современный строительный материал является идеальным для построек такого типа: он пропускает солнечные лучи, одновременно защищая растения от ультрафиолета (специальный поликарбонат, рекомендованный именно для теплиц). Данный ячеистый материал не боится сильных морозов, равно как и запредельной жары. Он обладает малым весом (в 14 раз легче стекла), высокой прочностью (в 50 раз крепче того же стекла). Поликарбонат лёгок в монтаже, хорошо сверлится, режется, пластичен, обладает не плохой теплоизоляцией.

Пристроенная к капитальной стене дома теплица из поликарбоната может быть использована по прямому назначению. А может использоваться, как зимний сад, комната отдыха или даже небольшой тренажёрный зал. Вы можете сделать внутренний вход/выход прямо из дома, провести отопление, электричество – словом, обустроить данную пристройку по своему усмотрению. Однако в нашей статье речь идёт именно о теплице для растений, поэтому будем рассматривать поликарбонатную конструкцию в этом контексте. Для максимального использования природного естественного освещения рекомендуется пристраивать теплицу к южной стороне дома. Таким образом, самая «холодная» северная сторона будет блокирована – это как раз требуется для комфортного развития, роста растений.

Читайте также  Настил деревянного пола по лагам своими руками

Упрощённый вариант пристенной теплицы, фото:

Пристенная теплица своими руками

Возвести временный каркас, наскоро сбитый в стратегических местах, обтянутый полиэтиленовой плёнкой довольно легко, специфика обустройства такой конструкции не требует детального описания. Поэтому мы рассмотрим более усложнённый вариант, с закладкой фундамента, установкой долговечного каркаса. Односкатная теплица своими руками пристраивается к несущей части дома. Фундамент выполняет роль опоры для будущего каркаса. Традиционный ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для данной постройки.

Рассмотрим рабочие этапы подробнее:

  1. Производим замеры теплицы, размечаем границы фундамента согласно плану.
  2. По наружным углам периметра забиваем колышки, натягиваем шпагат (верёвку).
  3. Роем траншею под фундамент, ширина – примерно 25-30 см, глубина определяется индивидуально (согласно степени промерзания почвы в вашем регионе зимой). Как бы там ни было, рекомендуемая глубина фундамента должна составлять не менее полуметра.
  4. По углам траншеи устанавливаем несущие опоры – они являются основой каркаса. Если планируются деревянные основания, то заглубляемые под землю части опор должны быть предварительно покрыты смолой (или обожжены на огне). Такой приём продлит эксплуатационный срок деревянных деталей, воспрепятствует разрушению, загниванию.
  5. Те опоры, которые примыкают к стене жилого дома, должны быть надёжно к ней прикреплены. Если это дерево, то его крепят при помощи строительных скоб. Если металл, то крепить его к стене можно при помощи ударных дюбелей либо особых крепёжных элементов.
  6. На дно фундаментной траншеи засыпаем слой щебня, примерно 10 см.
  7. Замешиваем цементный раствор (цемент, гравий мелкой фракции, вода, песок). Если рассматривать пропорции стройматериалов по весу, то состав будет выглядеть примерно так: 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг гравия, 40-50 литров воды. Следует учесть изначальную влажность песка.
  8. Покрываем гравийную подушку получившимся бетонным раствором.
  9. Устанавливаем маячные блоки (в нашем случае пустотелые) по углам фундамента (вдавливаем их в свежезалитый бетон). Берём строительный уровень и таким образом выкладываем весь фундамент этими блоками.
  10. В выемки блоков заливаем цементный раствор, а саму блочную кладку укрепляем по бокам землёй (подсыпка).
  11. Чтобы всё было аккуратно, выравниваем верх заливки при помощи мастерка, на данном этапе фундамент должен быть на одном уровне с поверхностью почвы.
  12. Начиная с углов, выкладываем 5 рядов красного кирпича (ему не страшна влага), не забываем про натянутый шпагат (для ровной кладки).
  13. После того, как кладка застынет, замазываем швы.

Далее следует очередь установки каркаса, как уже упоминалось выше, он может быть стальным, деревянным, алюминиевым или пластиковым. В любом случае, материал должен быть крепким, устойчивым, лёгким. Если рассматривать установку деревянного варианта, то изначально устанавливается, закрепляется нижний горизонтальный лежень (деревянный брус – опора для стоек). Верхний лежень прикрепляется к стене скобами или подходящими крепёжными деталями. При помощи ленточной пакли или джута заделываются все имеющиеся щели. Далее устанавливаем откосы между верхним и нижним лежнем, крепление производится посредством врезки.

Каркас теплицы, фото:

Когда возводится односкатная теплица, наклон крыши заранее высчитывается согласно климатическим особенностям региона проживания (характер, количество осадков, сила ветров). Оптимальный угол наклона должен составлять 25-35 градусов. Водосточная система монтируется с одной стороны. Форточки (места под них, петли) определяются на этапе монтажа поперечин крыши.

Каркас теплицы закрепляется при помощи шурупов, металлических уголков, саморезов, гвоздей. Если дерево заменяется металлом, то используются соответствующие элементы крепежа, применяется сварочный аппарат. На этапе монтажа каркаса устанавливаются входные двери (если они изначально определены по проекту). Теплица, пристроенная к дому, своими руками возводимая, подразумевает установку одинакового количества поперечин каркаса. Если, к примеру, длина конструкции составляет 5 метров, то на задней (примыкающей к дому) и на фасадной стене должно располагаться по 12 вертикальных поперечин. Аналогичное количество стропил также идёт на монтаж кровли (не забываем про угол наклона).

Пристенная теплица из поликарбоната

Раскрой поликарбонатных листов производится «в размер». Все замеры должны производиться особенно тщательно. Во избежание разлома листа крепёжные отверстия необходимо просверливать не менее, чем на 4-5-ти см от края. Для сохранения внутреннего микроклимата, тепла, особенно если возводится пристенная зимняя теплица, все стыковочные места на поликарбонате нужно заклеить специальным скотчем (герметизировать стыки). В полостях материала не должен скапливаться конденсат, особенно это актуально для нижних и верхних торцов. Армированный алюминиевый скотч отлично подойдёт для данных целей. Соединение листов поликарбоната и каркаса теплицы производится при помощи специальных термошайб, резиновых прокладок.

Монтаж поликарбоната, фото:

Для пущей надёжности, чтобы быть полностью уверенным, что ваша односкатная теплица имеет надлежащую герметизацию, тщательно проверьте все стыковочные швы. Обследуйте область фундамента, места стыковки каркаса с несущей стеной, крышу, все обнаруженные щели тщательно задуйте монтажной пеной или заштукатурьте. На завершающем этапе в теплице проводится электричество, устанавливаются дополнительные источники тепла, обустраивается внутренний интерьер (стеллажи, дорожки).

Отдельно стоит упомянуть о более упрощённом варианте покрытия для теплицы – плотной полиэтиленовой или армированной плёнке. Теплица из плёнки имеет такой же самый каркас, как и её поликарбонатный аналог. Разница заключается только в материале покрытия, которое наматывается на рейку, после чего она прибивается тонкими гвоздями к нижнему лежню и стойкам каркаса. Ширина плёночного полотна должна равняться длине рейки.

Пристроенная теплица из плёнки, фото:

Такая теплица не рассчитана на зимний сезон. Рейки с плёнкой при желании извлекаются из углублений, образованных гвоздями (например, в тёплый день). С наступлением ночи или прохладной погоды плёнка опускается на своё место (рейки устанавливается в изначальное положение). Армированная плёнка более долговечна, лучше держит тепло. С наступлением осени рейки с плёнкой снимают, моют, тщательно просушивают, убирают в помещение до следующего сезона. При бережном обращении плёнка может прослужить до 5-ти лет.

При грамотно проведённых работах, правильно налаженной вентиляционной и поливочной системе ваша пристенная теплица станет оптимальным местом для комфортного развития, роста растений. А если вы проведёте в неё отопление, то сможете ускорить созревание овощных культур, повысить урожайность.

Пристенная теплица с односкатной крышей: как сделать самому

Большинство представляют себе теплицу как отдельно стоящее сооружение. У такой конструкции есть не только преимущества, но и недостатки. А вот пристенная теплица с простой односкатной крышей, изготовленная своими собственными руками, позволит нивелировать все недостатки обычных теплиц. У двускатных теплиц имеются такие недостатки:

  • значительные теплопотери;
  • высокая стоимость;
  • необходимость проведения коммуникаций;
  • затрудненный доступ в холодный сезон.

Пристенная теплица и ее разновидности

В реальности рассматриваемый вид парников очень распространен, и на сегодняшний день существует огромный выбор модификаций. Например, односкатные – наиболее популярны. Фактически они представляют собой как бы половину разрезанной вдоль классической теплицы, прижатой к стене дома. Ее плюс – значительная экономия:

  • материалов;
  • места на участке;
  • энергоресурсов (одна стенка получается теплой).

Более сложная модель – двускатная. Она прилегает к дому лишь торцом. Ровно таким же образом, обустраиваются и многогранные, напоминающие остекленные беседки. Такие строения в основном используют под оранжереи и зимние сады.

Арочные с технической точки зрения не отличаются от односкатных. Однако эта конструкция более эффективно использует солнечное тепло и свет, да и выглядит эстетически гораздо привлекательнее. Создать ее своими руками, не имея специального оборудования, затруднительно. На облицовку тут в основном идет поликарбонатный лист.

Читайте также  Как положить паркет на бетонный пол?

Пристенная теплица: как построить, этапы работы

В целом весь комплекс работ по возведению пристенной теплички или парника делится на несколько основных этапов.

  • подготовка участка;
  • заливка фундамента;
  • сооружение каркаса;
  • постройка кровли;
  • прокладка коммуникаций (свет, тепло, капельный полив);
  • внутренние отделочные работы.

Два последних пункта – это тема для отдельной статьи, потому на них мы останавливаться не будем. Нижеприведенная пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в нюансах возведения пристенной теплички.

Земляные работы и закладка фундамента

Для обустройства пристенной теплицы выбирайте южную стенку дома или, на крайний случай, восточную. Важно, чтобы солнце попадало в нее именно в утренние часы. Если такой возможности нет, то задумайтесь о строительстве отдельно стоящей теплицы.

Под фундамент потребуется вырыть траншею. Ее габариты:

  • ширина – 0,45 м;
  • глубина – не меньше 30 см (в идеале – 80).

Придется соорудить опалубку, так, чтобы основание выступало над грунтом хотя бы на 20 см. Бетон армируют стальными прутьями и сетками. Первые устанавливаем вертикально через 50 см, а вторые кладем в три ряда (внизу, в центре и вверху) закрепляя на стержнях вязальной проволокой. Еще до заливки бетона необходимо установить вертикальные опорные профили будущего каркаса. Их забивают в землю на глубину не менее 15 см и проверяют по уровню.

Пристенная теплица: рекомендуемые габариты

  • ширина – 250 см;
  • высота внешней стенки – 200;
  • длина – 250-300.

Для опорных стоек используют квадратный профиль (3 мм толщиной) 4 на 4 см. Торцевые элементы выполняются из материала сечением 4 на 2 см. Шаг – 60 см.

Чтобы не тратить время на выравнивание, делайте опорные стойки немного длиннее, чем необходимо, тогда впоследствии вы их просто подрежете.

Собираем каркас пристенной теплицы

Для первичного схватывания бетону нужно выстояться в течение 28 дней. Чтобы избежать растрескивания его регулярно поливают водой.

Когда фундамент затвердеет, приступают к сооружению каркаса. К стене дома анкерами крепят горизонтально профиль – он будет опорой для кровли (минимальная высота – 270 см). Желательно, чтобы крыша теплицы располагалась в пределах 0,5 метра от карниза здания. Если расстояние будет больше, то возникнет риск повреждения поликарбоната падающими сосульками.

После этого такой же профиль привариваем к опорным стойкам. Поверх них перпендикулярно стене дома с шагом в 60 см фиксируем стропила – на них пойдет квадратная труба 2 на 4 см. Их ставят на ребро для крепости. Опорные элементы крыши нашей теплицы следует делать такой длины, чтобы они выступали за край сооружения хотя бы на 20 см.

Затем наступает черед устанавливать распорки. Первый ряд приваривают к стойкам по всему периметру, просто положив на фундамент. Следующий располагаем на 100 см выше. Для этих элементов используем квадратную трубу 20 на 20 мм.

В теплицах длиной до 2-х метров распорки не нужны. Окна и дверь делаются из тонкого профиля и крепятся на петли сразу. По завершении сварочных работ все швы шлифуют болгаркой, а затем каркас обрабатывают грунтовкой и красят масляной эмалью белого или серебристого цвета, минимум в 3 слоя.

Кстати, стену дома, к которой прилегает теплица, также рекомендуется покрыть светлой фасадной эмульсионной или латексной краской. Как альтернатива – допустимо обтянуть фольгированной пленкой.

Делаем кровлю

Даже если ваш бюджет ограничен, постарайтесь на крышу приобрести максимально качественный поликарбонат.

Перед тем как резать материал, тщательно продумайте его раскрой. В идеале кровлю делают из цельного куска. При этом ребра поликарбоната идут параллельно стропилам. Учтите, что края следует выпускать примерно на 20 сантиметров за габариты стенок теплицы.

Отдельные листы соединяют особым профилем – только так удается обеспечить герметичность. А еще торцы поликарбоната также надо заглушить:

  • самоклеящейся фольгой со стороны дома (и на стенках вверху);
  • перфорированной тесьмой с противоположной стороны.

Листы прозрачного покрытия фиксируют стандартными саморезами для металлочерепицы – не забудьте использовать уплотняющие резиновые шайбы.

После завершения крыши переходят к длинной стене, а затем к торцевым. Окна и двери в конце прорезают на месте.

Последний этап – все стыки проходят нейтральным силиконом. Шов в области прилегания теплицы к дому допустимо закупорить монтажной пеной.

Как построить пристенную теплицу из поликарбоната своими руками

Теплицу пристраивают к дому, чтобы здание и огород под поликарбонатом имели общую стену. Практичная конструкция включает несущий каркас и светопрозрачное покрытие. Остов выполняют из материалов с разными свойствами. Дерево, ПВХ, сталь выбирают для строительства в конкретных условиях. Нетрудно построить пристенную теплицу из поликарбоната своими руками, если знать особенности возведения.

  1. Технические особенности пристенных теплиц
  2. Характеристика пристенных односкатных теплиц
  3. Конструктивные особенности
  4. Возведение фундамента
  5. Каркас односкатной пристеночной теплицы
  6. Установка деревянного каркаса
  7. Поликарбонатное покрытие
  8. Инструменты и материалы для работы

Технические особенности пристенных теплиц

Пристенная теплица – сооружение для выращивания сельскохозяйственных культур, цветов

Пристройки для выращивания огородных культур около стены здания экономят площадь земельного участка. По форме пристеночные строения делают разными, но кровлю чаще всего покрывают поликарбонатом. Парники используют как временные грядки под крышей или строят капитальное сооружение на длительное время.

Одной из несущих стен для установки арок, балок, наклонных прогонов выступает вертикальное ограждение дома. Смежная стена здания чаще бывает теплой, поэтому через нее из помещения не будет уходить энергия.

Оптимальные размеры теплицы из поликарбоната:

  • до конька крыши — 2,5 м;
  • высота стенки — 1,5 м;
  • ширина помещения — 3,5 м.

Габариты можно изменять в сторону увеличения, уменьшать не рекомендуется. Слишком длинные грядки (более 6 м) затрудняют уход за растениями. Дверь по высоте делают 2,0 – 2,1 м, а ширину — не меньше 1,0 м, чтобы проезжала тачка или тележка.

Вход в парник делают из дома в той же стене, иногда предусматривают отдельный проем с улицы. Первый вариант позволяет использовать вход в морозную погоду, т. к. проем не будет впускать холодные потоки. Дверь на улицу зимой дополнительно уплотняют, ставят гидроизоляцию.

Характеристика пристенных односкатных теплиц

Малая площадь — главный недостаток пристенных теплиц

Крыша с одним склоном востребована, особенно если она имеет общую стену с жилым домом. Конструкция представляет собой половину двускатного поликарбонатного домика. Солнечные лучи попадают внутрь под прямым углом, поэтому равномерно рассеиваются, эффективно действуют на культуры.

Односкатные теплицы из поликарбоната, пристроенные к дому, обладают рядом преимуществ:

  • уменьшается объем материалов для несущих элементов кровли и вертикальных ограждений, т. к. одна стена по факту уже имеется;
  • не нужно конструировать сложные фермы для перекрытия;
  • присутствует значительная плоскость остекления, куда попадает максимальный объем световых лучей;
  • быстро монтируется по сравнению с двухскатными кровлями, простота устройства;
  • удобно подводить воду, отводить сточные воды, есть возможность проведения отопительного контура, не нужно тянуть электричество на большое расстояние;
  • меньше вероятность разорения вандалами и воровства.

Недостатком пристроенных односкатных парников является небольшой объем помещения и малая площадь.

Читайте также  Стыковка листов поликарбоната

Конструктивные особенности

На смежной стене монтируют прогон из металла, дерева. Берут уголок №65, профильную трубу 40х60, швеллер №8, 10. Из пиломатериалов применяют бруски сечением 80х100. На эту балку опирают торцы стропильных ног или арочные элементы, а вторым концом фиксируют на противоположной стене. Вертикальное ограждение бывает сплошным в виде монолитной бетонной конструкции, или каркасным с заполнением.

Расположение теплицы по отношению к дому:

  • Торцом. К зданию примыкает узкая часть теплицы, основное строение строится в виде оранжереи, направленной от дома. В торце делают вход в парник из жилья. У таких видов может быть двускатная крыша.
  • Многоугольные. К стене делают примыкание по сложной линии, такие сооружения требуют точных расчетов и много времени на возведение.
  • Полуарочные. Конструкция кровли относится к категории односкатной, но имеет сложность при изготовлении. Металлические, пластиковые трубы нужно гнуть с помощью станка, вручную не получится.

На всех видах крыши используют поликарбонат, т. к. материал удобен в порезке, установке. Его можно гнуть под определенным радиусом в зависимости от толщины панели.

Возведение фундамента

Перед строительством расчищают территорию, снимают пласт плодородной земли. На территории размечают линию, по которой будут пристраивать парник. Копают траншею или отдельные ямы в зависимости от вида фундамента.

Для теплиц используют разновидности:

  • Балка из бруса. В земле подготавливают траншею под укладку прогона из древесины. Элемент пропитывают олифой за 3 раза, затем изолируют рубероидом от почвенной влаги. По периметру стыкуют скобами, саморезами, шпильками.
  • Столбчатый фундамент. Отдельные опоры заливают бетоном, или выкладывают из кирпича. Связывают опоры балкой из металла, дерева, чтобы отдельные элементы работали вместе и не выталкивались при пучении грунта.
  • Монолитная бетонная лента. Основание такого типа делают под кирпичные, бетонные стены теплицы, из ракушечника, блоков. Глубину редко делают больше 50 см, на дне выполняют дренажную подушку из песка и щебня, можно брать гравий, шлак.

Монолитную плиту под теплицу обустраивают редко, т. к. строение мало весит. Можно ставить сваи, если почва проблемная и основное жилое строение также имеет этот тип основания.

Каркас односкатной пристеночной теплицы

Металлический каркас более прочный

Для стоек применяют металл, древесину, ПВХ трубы, оцинкованный и алюминиевый профиль. Металлические соединяют сваркой, приваривают уголки на ответственных стыках. Алюминиевые стыкуют с помощью закладных деталей на саморезах.

Все материалы имеют разные характеристики:

  • Металлические элементы. Каркас получается прочным, долговечным, недорогим. Металл боится коррозии, поэтому его обрабатывают специальными средствами против ржавчины. После окончания монтажа стальные детали окрашивают масляными составами или пентафталевыми олифами для защиты от действия атмосферы.
  • Деревянный прослужит не так долго, но срок работы можно продлить, пропитав элементы антисептиками, антипиренами, средствами против гнили. Стоит не дорого.
  • ПВХ трубы — самый долговечный материал, он не портится от влаги, мороза. Пластик не нуждается в предварительной пропитке защитными препаратами.

Используют оцинкованный профиль из системы гипсокартона. Берут профили CW-60, 100, UW-60, 100 из стеновой системы. Для стыковки используют прямые и крестовые детали. Собирать такой каркас просто и быстро. Алюминиевые профили стоят дорого, их применяют редко. По эксплуатационным показателям они подходят больше всего — легкие, прочные, долговечные.

Установка деревянного каркаса

Каркас пристроенного парника имеет три полноценных стены, для которых выполняют каркас. В некоторых случаях стойки ставят и около стены дома, чтобы крепить на них балки перекрытия, а не на вертикальной плоскости здания.

Между стойками укрепляют горизонтальные лежни, прогоны. По диагонали располагают укосы для прочности, а на углах дополнительно ставят угловые раскосы для устойчивости. Стыкуют деревянные элементы вполдерева (соединение с зарезанными четвертями).

Глухие участки стен зашивают досками, щитами, панелями ДСП, ОСБ. В летнем варианте стены не утепляют, а на зиму снаружи ставят гидроизоляцию, изолятор, делают обшивку на обрешетке. Стропила ставят под наклоном так, чтобы скат был развернут от дома.

В конструкции крыши и стенового каркаса предусматривают открывающиеся фрамуги. Для контроля открывания применяют автоматику с датчиками температуры. Форточки ставят на противоположных торцах, чтобы увеличить скорость воздушных потоков.

Поликарбонатное покрытие

Поликарбонат — прочный и устойчивый материал

Толщину листов относят к определяющим свойствам при выборе материала. Величина зависит от климата, силы ветра, материала остова теплицы. Для сезонной постройки применяют 4, 6 мм, а от 8 мм и больше используют для отапливаемых строений.

  • небольшой вес, поэтому снижение усилий на каркас;
  • прочность, устойчивость к нагрузкам;
  • при пожаре не горит, а плавится, при этом не стекает вниз;
  • от сильного удара появляются трещины, но осколки не разлетаются;
  • изоляция от холода, шума;
  • сопротивляемость резким температурным перепадам;
  • устойчивость к агрессивным компонентам атмосферы, ультрафиолету.

На крыше и проемах теплицы ставят только прозрачный поликарбонат, цветной резко снижает пропускную способность инфракрасных лучей. Листы монтируют защитной стороной наружу. На стенах плиты располагают так, чтобы соты находились в вертикальном положении.

Для стыковки используют специальный соединительный профиль. Отверстия под шурупы делают немного больше диаметра метиза, чтобы при расширении материал мог двигаться. Гвоздями поликарбонат не крепят. При установке снимают пленку, сотовые полости продувают воздухом от пыли, чтобы увеличить проницаемость для лучей. Торцы с открытыми сотами закрывают герметиком или ставят специальные накладки в виде полос.

Инструменты и материалы для работы

Для резки поликарбоната используют циркулярную пилу

Из материалов готовят деревянные балки на фундамент или обвязку столбчатого основания. Пиломатериалы ставят на каркас стен и кровли. Покупают листы поликарбоната по расчету, для крепления к стене приобретают анкеры или пластиковые дюбели с саморезами. Между собой древесину скрепляют саморезами, используют скобы, стальные уголки.

Инструмент для работ:

  • рулетка от 5 м, плотничный угольник для прямых углов, стусло, карандаш;
  • отвес с гирькой, строительный лазерный или пузырьковый уровень;
  • для дерева — пила-ножовка, электролобзик, циркулярка;
  • для металла — болгарка с отрезным и зачистным диском.

Поликарбонат режут циркулярной пилой или ножом по гипсокартону. Используют крестовые отвертки, дрель, перфоратор, шуруповерт.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: