Как сделать крышу на баню своими руками?

Устройство крыши на бане своими руками – пошаговое руководство возведения одно- и двускатной кровли

В самом конце возведения бани переходят к сооружению крыши, являющемуся самым сложным этапом. Конструируя крышу на баню своими руками, нужно очень четко подобрать величину уклона, длину свеса, а также разработать подходящую конструкцию системы стропил. Очень многое будет определяться тем, выберете вы односкатный вариант кровли, либо двускатный. Естественно, все эти работы можно поручить специалистам, но, как оказывается, можно обойтись и своими силами. В этой статье мы расскажем о том, как сделать крышу на баню своими руками, как установить мауэрлат для двускатной крыши, рассмотрим и много других вопросов.

Возведение односкатной крыши

Зачастую односкатные крыши устанавливают на бани малых и средних размеров. Одна стена делается выше другой на два-три ряда бревен для того, чтобы можно было произвести монтаж балок перекрытия под требуемым наклоном. Для снижения нагрузки на перекрытие, угол наклона должен превышать 20º. В районах, характеризующихся сильными снежными осадками, предусматривается еще больший уклон – вплоть до 45º.

Чтобы построить односкатную крышу, нам потребуется обзавестись:

  • крепкий брус 60×80 мм;
  • балки перекрытия;
  • доска 250×30 мм;
  • водоотталкивающая мембрана;
  • утеплительный материал;
  • кровельный материал;
  • крепежи (гвозди саморезы);
  • молоток, ножовка, уровень;
  • антисептик.

Устанавливаем и закрепляем мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущий брус, который укладывают на все стены бани. Он необходим для того, чтобы связать стены с системой стропил. В банях из дерева в качестве мауэрлата используется верхний ряд сруба, а из кирпича или блоков – он монтируется отдельно. Зафиксировать балки на стене можно при помощи стальной проволоки, анкеров или строительных шпилек. Последний вариант является самым предпочтительным, так как его удобнее всего использовать при сооружении односкатных крыш.

Резьбовые шпильки закладывают в верхние ряды кладки с промежутками в 600-700 мм. Этот процесс должен сопровождаться особой аккуратностью, дабы раствор не попал на резьбу. Резьба должна выходить за мауэрлат где-то на 30 мм, а нижняя часть шпильки прячется в стену приблизительно на 450 мм. Рубероид отрезают полосами и расстилают, насаживая на шпильки. После этого балку также кладут на острия и ударяют молотком для получения отметин. По ним сверлят отверстия, насаживают балку на резьбовые шпильки и закручивают гайки.

Устройство потолочных балок своими руками

В процессе возведения крыши в бане своими руками пошаговое руководство подразумевает, чтобы в мауэрлате были вырезаны пазы под балки перекрытия с промежутками в 600-700 мм. После установки балок их торцы должны выходить за пределы банных стен более чем на 300 миллиметров. Перекрытия (стропила) фиксируются к мауэрлату при помощи гвоздей или проволоки. В процессе установки нужно быть очень внимательным, и удостовериться в том, что балки уложены четко параллельно друг другу. В конце всех работ деревянные узлы обрабатывают антисептическим средством.

Покрываем пошагово кровлю гидроизоляцией и утеплителем

Далее устройство крыши бани с двумя скатами подразумевает укладку гидро- и теплоизоляции. С нижней части балки перекрытия подшиваются досками, после чего на стропила закрепляют пароизоляционную пленку внахлест, при этом стыки заделываются скотчем. Поверху укладывают слой теплоизоляции. Легче всего пользоваться материалом в плитах, хотя подойдет и рулонный утеплитель.

Его укладывают таким образом, чтобы он плотно ложился между стропилами. Все зазоры и просветы запенивают, а в верхней части фиксируют гидробарьер. Он также укладывается внахлест, при этом швы закрываются скотчем.

Установка кровли

Теперь, при возведении односкатной крыши для бани своими руками пошагово переходят к обработке антисептическим средством брусьев и досок, после чего их просушивают. После этого брусья набиваются на стропила непосредственно поверх слоя гидроизоляции и переходят к обшивке готового каркаса досками. Исходя из вида кровли, ширина зазоров между досками может варьироваться от 10 до 150 мм.

После того, как обрешетка будет сделана, можно переходить к установке финишного материала – профнастила, шифера, металлочерепицы или иного кровельного покрытия. Он крепится при помощи саморезов с особыми подкладками, предотвращающими попадание влаги через отверстия.

Строим крышу с двумя скатами

Если вы собрались возводить просторную парилку, то может потребоваться установка двускатной крыши для бани. В чердачном помещении можно сберегать и просушивать банные веники, что, согласитесь, весьма удобно. Стропильная система для бани с двумя скатами делается в несколько подходов, а главные ее узлы собираются на земле. Давайте рассмотрим, как установить стропила на баню правильно.

Для сооружения такой крыши нам понадобятся:

  • балки 100×80 мм;
  • брус 50×100 и 50×50 мм,
  • доски;
  • уровень и отвес;
  • гвозди, шурупы;
  • молоток и ножовка;
  • грунтовка;
  • электрическая дрель.

Монтируем потолочный блок

Сначала выливаются пазы для потолочной балки в верхнем венце сруба или мауэрлате. Промежуток между пазами составляет 100 см, а глубина выреза – приблизительно 7-9 см. Вскрытые антисептическим составом, а затем просушенные, балки заводят в пазы на ребро и скрепляют гвоздями. Как вариант, потолочные перекрытия могут быть выполнены с выступом за стены, но в таком случае надо будет сделать улучшенное утепление там, где они будут прилегать к мауэрлату.

Собираем стропильные фермы — пошаговое руководство

Двускатная крыша формируется несколькими треугольными узлами – фермами. В каждую из них входит два бруса с одинаковыми размерами, их еще называют стропильными ногами, а также основание и перемычка (ригель). Данные узлы скрепляются между собой особыми шурупами. Основание и стропила на баню своими руками делаются из обрезной доски 50×100 мм. Длина основания составляет на 500-600 мм больше, чем стропильные ноги, которые в свою очередь имеют длину 2800 мм.

Торцы досок подрезаются под углом в 40-45º, вниз сверлят отверстия под шурупы там, где они будут соединяться, и накрепко скрепляются между собой. Далее, через 500 мм от стыка, в брусе, проделывают паз под ригель. Срезы прямоугольной формы также делаются и на концах ригеля – они позволят перемычке плотно войти в стропила. Там, где ригель будет прилегать к брусу, вкручиваются шурупы. По такому же принципу собираются оставшиеся фермы.

Две фермы, которые потребуется закрепить над боковыми стенами, нужно обшить в первую очередь – осуществить это легче всего на земле. Горизонтальные перемычки из бруса 50×50 мм закрепляются к ферме с шагом в 300-400 мм, после чего концы обрезаются под углом. Для укрепления конструкции в нее добавляют по диагонали два бруска, после чего переходят к установке вертикальной обрешетки с нижним припуском в 25 мм. Во второй ферме нужно соорудить дверцу.

Монтаж ферм

Собранные фермы монтируются над потолочными балками. Для выравнивания по вертикали их временно подпирают распорками. В первую очередь монтируются крайние фермы. Для более четкой корректировки лучше всего воспользоваться отвесом, который привязывают к ригелю. На завершающем этапе конструкцию дополнительно укрепляют при помощи укосин.

После крайних стропил переходят к установке остальных ферм. По уровню они выравниваются таким же методом с соблюдением промежутков между фермами в 1 м. После закрепления всей системы стропил их соединяют козырьком, сделанным из двух длинных досок, которые закрепляются вверху с двух сторон кровли.

Как сделать обрешетку

Лучше всего для обрешетки подойдет рейка длиной, которой будет достаточно для перекрытия крыши и выступа за пределы фермы на 200 мм. Ширина зазора определяется типом кровельного материала и может варьироваться в пределах от 10 до 500 мм. Крепят доски к стропилам при помощи гвоздей. Там где будет устанавливаться дымоход, проделывают под него отверстие и стелют сплошную обрешетку.

После этого на доски укладывают влагоотталкивающую мембрану, закрепляют ее степлером, при этом нужно не забывать о нахлестах в 50-100 мм. По периметру отверстия под дымоход пленка должна чуть-чуть свисать внутрь.

Настилаем кровельный материал

Устанавливая пошагово крышу на баню своими руками, пришло время уложить кровельное покрытие. Для этого на пленку потребуется прибить вскрытые антисептиком и просушенные брусья 50×50 мм.

Укладывать материал, который в данном случае может быть любым, на контробрешетку начинают от карниза, не забывая при этом о припусках на свесы. Под дымоход также вырезается отверстие, а все стыки в конце замазывают битумной мастикой, после чего устанавливают фартук.

Читайте также  Нагрев воды в бане через теплообменник

Обустройство бани теплоизоляцией

Для того чтобы рассчитать крышу для бани как можно лучше, не забудьте при размещении элементов предусмотреть оптимальные расстояния для утепления ее изнутри. Плиты теплоизоляции укладывают между балками. Просветы и стыки между плитами можно задуть монтажной пеной.

Стоит также не забыть и об утеплении фронтонов. В первую очередь они должны быть обиты с внутренней стороны влагоотталкивающей пленкой, после чего закрепляется обрешетка. Можно воспользоваться и профилем из алюминия. Далее крепить слой утеплителя, а следом – пароизоляцию. В месте соединения скатов и фронтонов пароизоляцию кладут внахлест и скрепляют скотчем. Если потребуется, крышу с внутренней стороны можно обшить вагонкой, простыми досками или фанерой.

Строим крышу для бани своими руками — пошаговый мастер-класс и нюансы постройки крыши для бани

Наверное, каждый мужчина мечтает о собственной бане. Свою мечту могут осуществить владельцы частных домов. Строительство бани начинается с закладки фундамента и возведения стен, но, помимо этого, нужно сделать крышу в соответствии со всеми правилами. Только качественно выполненная работа обеспечит вам надежность постройки и комфортные условия в бане. Прочитав данную статью, вы узнаете, как сделать крышу на бане своими руками.

Перед строительством крыши бани следует разобраться с тем, какие виды крыш есть. Выделяют: односкатную, ломанную, двускатную и Т-образную крыши. Владелец выбирает внешний вид будущей крыши исходя из дизайна, в котором выполнен его участок. Далее речь пойдет именно о двускатной крыше для бани.

Такая крыша обеспечит вам место под хранение банных принадлежностей. Конструкция двускатной крыши обеспечивает быстрое удаление с неё осадков и сход снега. Строительство крыши бани становится проще благодаря используемой системе стропил — висячей. Эта система является самой простой и заключается в том, что нижней частью стропила опираются только на две точки, а верхняя часть фиксируется коньковым брусом.

Содержание

Монтаж

Проект крыши бани должен быть составлен заранее, как и расчет основных параметров, включая угол наклона. Монтаж включает в себя несколько этапов:

Следует подготовить стены, на которые будет устанавливаться крыша. Если стены из дерева, то подготовка не требуется; а если — из кирпича, то нужно уложить мауэрлат.

Монтаж чердачного покрытия, при этом при укладывании балок выдерживается шаг в 60-120 см.

Установка стропил, так же выдерживая шаг в 60-120 см. При креплении стропил и потолочных балок друг к другу, образуется чердачное помещение.

Монтаж решетчатой конструкции поверх стропильных ног. Выбор этой конструкции зависит от того, какой кровельный материал вы будете использовать. Например, для жесткой крови обрешетка монтируется с шагом, а для мягкой крови — сплошная.

Обеспечиваем гидро- и пароизоляцию. Для этого пароизоляционную пленку устанавливают на внутреннюю поверхность крыши, а утеплитель — под стропила или сверху. Более детально про утеплитель речь пойдет дальше.

Обшивка изнутри. Для этой цели подойдет вагонка.

Утепление крыши изнутри

Теплый воздух и горячий пар поднимаются, если на их пути не встретится качественный утеплитель, то поддерживать банный микроклимат будет проблематично. В то же время с потолка будут капать холодные капли, которые доставят только неприятные ощущения от похода в баню.

Для того, чтобы получить эффективную систему утепления и не потратить лишние деньги, она должна соответствовать ряду требований. Первое – толщина термоизоляционного материала. Она должна быть такой, чтобы теплоотдача конкретной постройки соответствовала требованиям и нормам СНиП (с учетом климата региона).

Выполнить все требования можно только используя материал с низким показателем теплопроводности. При этом следует уделять внимание безопасности материала, как он будет реагировать на высокую температуру и влажность.

Материал не должен утяжелять конструкцию стропильной системы. Так же работа с материалом должна быть удобной при самостоятельном монтаже. Немаловажной особенностью является стоимость всего материала необходимого для качественной теплоизоляции.

Расчет толщины материала для термоизоляции лучше доверить специалисту, но можно найти на сайтах специальный калькулятор, который поможет произвести расчеты максимально точно, если при работе с ним следовать инструкции.

Для двускатной крыши необходимо сначала добиться хорошей гидроизоляции кровли и только после утеплить скат кровли. Для утепления крыши бани можно использовать различные материалы.

Минеральная вата

Бывает на основе стеклянных и базальтовых волокон. Обе разновидности имеют хороший показатель теплопроводности. Однако первый вариант более дешевый, но это ещё один плюс. Для утепления банного помещения лучшим выбирать второй вариант.

Волокна базальтовой ваты более прочные, что облегчает укладки этого материала. Также у данной разновидности ваты меньше склонность к уплотнению со временем и снижению свойств термоизоляции. Ещё одним её преимуществом является то, что она меньше насыщается влагой, чем вата на основе стеклоткани.

Эковата

Не разлагается со временем, является мощным антисептиком, который защитит деревянные элементы постройки. Бура защитит вату от возгорания.

Существует две технологии укладки: «сухая» (можно выполнить самостоятельно, но минусом будет усадка эковаты со временем) и «мокрая» (не получится сделать самостоятельно без опыта и необходимых приспособлений).

Пенополиуретан

Один из эффективнейших вариантов утепления. Хорошо пристает, поэтому прочная пористая «шуба» термоизоляции гарантирована на любой поверхности. К минусу можно отнести то, что данный метод утепления требует специального оборудования, что скажется на бюджете строительства.

Сыпучие минеральные утеплители

К ним относят керамзит и вермикулит. Используют для утепления горизонтальных поверхностей, иногда и на кровле, имеющей малый угол подъема. Экологически «чистые», не горят, не разлагаются и не гниют.

Если вы знаете, какой должна быть баня внутри, а вид снаружи и крыша – не совсем понятные для вас вещи, то можете обратиться к специалистам. Они покажут фото крыши бани, которые они делали и подберут что-то под дизайн вашего участка. Вы можете проконсультироваться со специалистами, а всю основную работу делать самостоятельно, при наличии должного опыта и свободного времени, что сэкономит вам денежные средства на реализацию ещё какой-то мечты.

Крыша бани своими руками: пошаговое руководство

  1. Крыша бани: особенности, конструкция
  2. Виды крыш для бани, их преимущества и недостатки
  3. Строительство крыши бани своими руками
  4. Этап 1. Установка опоры для кровельной конструкции
  5. Этап 2. Монтаж потолочных балок
  6. Этап 3. Возведение стропильной конструкции
  7. Этап 4. Утепление и гидроизоляция кровли
  8. Этап 5. Установка обрешетки стропильной системы
  9. Этап 6. Установка кровельного покрытия

Строительство бани начинается с возведения фундамента, затем нужно сделать сруб бани, и только после этого наступает время постройки крыши бани. Крыша защищает помещение от атмосферных осадков, а также придает ему завершенный вид.

Крыша бани: особенности, конструкция

Главной особенностью крыши бани является простота. Если для дома нередко возводят сложные по конструкции крыши, то для бани – чем проще, тем лучше.

Крыша состоит из нескольких элементов: каркаса (стропильной системы), обрешетки и настила (кровельного и гидроизоляционного материалов). Если вы планируете дополнительно сделать чердак, то понадобится еще чердачное перекрытие. Его стоит делать в том случае, если имеется бюджет, и вы часто бываете в бане. Если же она используется лишь летом, то лучше ограничиться простой баней без чердака – она проще по строительству и обходится дешевле.

Угол крыши может быть разным – от 2-х до 60 градусов. Чем он выше, тем эффективнее и быстрее будут скатываться осадки. Но делать чересчур высокую крышу не рекомендуется в регионах с сильными ветрами.

Виды крыш для бани, их преимущества и недостатки

Проект крыши бани предусматривает обычно один или два ската.

Баня с односкатной крышей – это простой и бюджетный вариант. Обычно такой вид крыши выбирают для летней или небольшой бани. Главным преимуществом односкатной крыши является низкая стоимость постройки.

Двускатная крыша – это наиболее распространенный тип крыши. Его выбирают в том случае, если площадь бани более 12 квадратных метров. Такая крыша выглядит более эстетично и имеет высокую функциональность.

Читайте также  Ограждение печи в бане из дерева

Ниже представлены фото проектов крыш бань:

Строительство крыши бани своими руками

Данный процесс включает в себя несколько этапов: сначала нужно возвести каркас, потом сделать гидроизоляцию и установить кровлю.

Этап 1. Установка опоры для кровельной конструкции

Кровельная система будет опираться на мауэрлат – несущий брус, уложенный поверх стен по всему периметру бани. Если вы строите деревянную баню, то нет необходимости устанавливать мауэрлат, его роль будет играть верхний ряд сруба, если же вы возводите кирпичную баню или из газобетона, то нужно закрепить балки к стене с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек.

Этап 2. Монтаж потолочных балок

Для их установки в мауэрлате делаются специальные посадочные места, которые нужны для того, чтобы перекрытие легло строго перпендикулярно стенам. Расстояние между пазами должно быть около 0,6-0,7 м. Далее в них нужно уложить балки, которые должны выступать за стены бани на 0,3 м. Если же они будут выступать более чем на 0,5 м, то нужно устанавливать дополнительный наружный опорный столб.

На перекрытие укладывается гидроизоляционный материал.

Этап 3. Возведение стропильной конструкции

Для установки стропильной фермы допустимо использовать бревна, имеющие диаметр не менее 12 см, брус с сечением 0,6 квадратных метров или доски 40х150 мм. Самый простой вариант – фермы из клееного или обрезного бруса.

Стропильная ферма представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат. По способу крепления строительные ноги бывают двух видов:

  • Висячие. В этом случае нет центральной опоры, а стропила нижним концом опираются на стену, верхним – на встречные стропила. Для крепления деталей используются металлические пластины или прорезные шипы. Данный вид стропильной системы выбирают в том случае, если длина крыши превышает 7 м, т. к. вся нагрузка конструкции приходится на несущие стены, чтобы ее уменьшить, используется затяжка – нижний пояс, изготовленный из металла и бруса, который соединяет элементы конструкции.
  • Наслонные. В отличие от висячих они имеют внутреннюю опору. Преимуществом этой конструкции является возможность передать нагрузку только на изгиб, кроме того, ее установка требует меньшего количества материалов. Наслонные стропила обычно выбирают для возведения односкатной крыши. Для их установки не нужны затяжки, достаточно монтировать их вдоль ската с опорой на мауэрлат и зафиксировать на параллельных друг другу стенах шурупами или толстой проволокой.

Стропильную систему необязательно возводить, забравшись на строение. Безопаснее, проще и быстрее будет сборка стропильной фермы на земле. Но учтите, что в этом случае ее будет сложнее поднять – для этого понадобится помощь нескольких человек или подъемного крана.

Сначала нужно возвести боковые стропила, а после фронтальные.

Если вы планируете делать чердак, то в одном из фронтальных стропил нужно подготовить оконную раму, а в другом сделать дверной проем.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция кровли

Назначение крыши – защита помещения от внешних воздействий, поэтому этот этап имеет большое значение. Для обеспечения гидроизоляции на стропила нужно прикрепить внахлест пароизоляционную пленку, стыки соединить скотчем.

Самым популярным материалом для теплоизоляции является минеральная вата – она огнеустойчива, долговечна и имеет высокие теплоизоляционные свойства. Можно использовать рулонный и плитный утеплитель, последний является более удобным. Между стропил нужно плотно уложить утепляющий материал, заделать все зазоры пеной. Его также рекомендуется складывать внахлест, а швы закрыть пеной.

Этап 5. Установка обрешетки стропильной системы

Для строительства допустимо использовать разные материалы: брус, доски и др. Обрешетка может быть в виде сплошного щита или с промежутками между брусьями – все зависит от того, какой кровельный материал вы выберете. Если вы планируете установку мягкой кровли, то обрешетку лучше всего делать из досок с зазорами в 1 см.

Если для кровли будет применяться листовой материал, то обрешетку следует делать из бруса с сечением 5 см и более и оставлять между балками зазор 0,15-0,5 м.

Крепление обрешетки нужно начинать от конька, постепенно продвигаясь к карнизам. Крепить элементы можно на шурупы или саморезы.

Этап 6. Установка кровельного покрытия

Завершающим этапом является установка кровельного покрытия. Существуют разные варианты кровли:

  • Рубероид – дешевый материал, который имеет небольшой вес, высокие гидроизоляционные свойства, легко монтируется. Но рубероид отличается низкой прочностью, он пожароопасен. Средний срок эксплуатации рубероида – 8 лет.
  • Металлическая кровля. Она может быть с использованием оцинкованной стали или цветных металлов. Такая кровля выдерживает высокие нагрузки, дешево стоит и проста в установке. Недостатками материала являются подверженность коррозии, низкая тепло- и шумоизоляция.
  • Черепичная кровля. Такой вид крыши является классическим и делится на несколько подвидов: керамическую черепицу, битумную и металлочерепицу. Керамическая черепица долговечна, легко устанавливается и ремонтируется, имеет хорошие шумоизоляционные свойства, но она имеет высокую цену. Битумная черепица подходит для устройства кровель разных видов, она имеет богатый выбор цветов и форм, но такое покрытие достаточно дорогое и тяжелое, поэтому к каркасу предъявляются особые требования. Металлочерепица выдерживает температурные перепады, может иметь разные оттенки, хорошо выдерживает воздействия внешней среды. Недостатками являются высокая цена, низкий уровень шумоизоляции и большая теплопроводность. Срок службы крыши из металлочерепицы – 40 лет.
  • Ондулин – в настоящее время самый популярный вариант. Он легко монтируется, подходит для крыш с криволинейными формами, устойчив к воздействию ультрафиолета и температурным перепадам, имеет низкую цену.

Видео – крыша бани своими руками:

Строительство крыши бани не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд, поэтому возвести ее можно своими руками. Важно лишь знать основные правила и соблюдать порядок действий.

Крыша бани своими руками

После рубки сруба из бруса , я быстро приступил к сооружению кровли. Дело двигалось к зиме и нужно было торопиться. Крыша бани своими руками – дело непростое и не быстрое. Поэтому на зиму я решил поставить стропила и временную обрешетку, накрыв все рубероидом. А уже на следующее лето доделал крышу над баней. Ниже изложу подробно пошаговую инструкцию того, как я сделал крышу бани своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши бани

Строительство крыши не обошлось без забавных моментов. Об одном из них сразу и расскажу. Конечно, первым делом необходимо было установить стропила. Увидев, как ловко я поставил сруб двумя руками, соседи по деревне заинтересовались, а как же я буду ставить стропила двухскатной крыши. И не удивительно – высота крыши бани немалая. От земли до конька больше шести метров. Многие вслух недоумевали: «Как сделать двухскатную крышу на бане в одиночку?»

Я стал замечать, что около моего участка соседи стали прогуливаться чаще, чем обычно. И вдруг… все интересное пропустили. У нас деревня не «настоящая», а скорее дачная, поэтому спят долго. В один из дней решили в полдень выглянуть в окно, а стропила уже стоят. Как так быстро удалось все сделать, рассказываю ниже.

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

установка стропил на крышу бани своими руками;

монтаж кровельного материала;

подшив свесов и карнизов;

утепление крыши бани.

Все действия нужно выполнять именно в таком порядке, за исключением последних двух. Их можно делать даже одновременно или переходить от одного к другому с учетом погодных условий.

Подготовка материала

Начну с подготовки материала. Для стропильных ног я использовал доски 50х150 мм длиной 5.5 метров. Расчет крыши бани я не производил, так как досок у меня оставалось в достатке. Я решил устанавливать их с шагом 900 мм. При такой длине доски висячие стропила образуют как раз подходящий угол крыши бани. При меньшем уклоне снег долго залеживался бы на кровле, так как я ее намеревался делать из волнистых картонно-битумных листов. По ним снег скатывается плохо.

Для обрешетки я планировал применять бруски 50х50 мм с шагом 500 мм. Но для временного укрытия сделал ее из доски-дюймовки.

Монтаж стропил

Сборка крыши бани началась с установки стропил. Это несущий элемент, который и воспринимает всю нагрузку. Однако, чтобы сделать стропила крыши бани висячими, сначала я их сделал наслонными. По коньку установил доску, на которую впоследствии опирались стропильные доски.

Читайте также  Выбор печи для бани на дровах

Подготовка к монтажу стропил

Это я сделал еще накануне монтажа. А на следующий день с утра просто накинул стропила и закрепил внизу струбцинами к вылетам балок перекрытия.

Стропильная система крыши бани

Именно балки перекрытия впоследствии сыграли роль затяжек, воспринимая распорные усилия от висячих стропил.

Быстро просверлив отверстия, я притянул доски к балкам резьбовыми шпильками и гайками диаметром 12 мм. Так же, внахлест, я закрепил шпильками и стропила наверху – в коньке. В полдень я разбудил деревню, отпиливая бензопилой «хвосты» досок на коньке. Многие так и не увидели, как же я в одиночку за полдня поставил стропила на баню.

Стропила для двускатной крыши бани

Прибив на конек две доски, я закрепил положение стропил. Устроив раскосы для жесткости (чтобы конструкция не сложилась), я убрал временную коньковую опору.

Обрешетка крыши бани

Как я уже указывал, кровлю я планировал сделать из битумно-картонных волнистых листов «Ондулин» . При таком уклоне кровли обрешетку можно было делать через 500 мм. Так как я планировал сделать на зиму временное укрытие от снега, пришлось сделать шаг меньше.

Обрешетка крыши бани

Одновременно с обрешеткой я разметил фронтон крыши бани и установил его каркас. Так как строение я планировал на время строительства дома использовать как бытовку, пришлось предусмотреть и жилые помещения. Баня с мансардной крышей – идеальное решение для этого. Внизу должна была располагаться непосредственно баня, а вверху – две жилые комнаты. Каждая комната на крыше бани площадью почти по 12 кв. м.

С северной стороны бани балки перекрытий я выпустил длиннее, чем с южной, поэтому образовался свес. Размеры его позволили складывать вдоль стены дрова. Получилась баня с дровником под одной крышей. Впоследствии дровник я достроил, сделав примыкающий к стене навес.

Для временной обрешетки я использовал доску 25х100 мм. Однако после зимовки сруба пришлось внести некоторые изменения в конструкцию. На южном скате кровли я установил два мансардных окна, которые сделал за зиму.

Да и доску заменил брусками, на которые смонтировал кровельные листы. Накрыть крышу бани легкими листами ондулина для меня уже не представляло совершенно никаких трудностей.

Карниз крыши бани со стороны фронтона выполнил, выпустив на 500 мм бруски за границу стены. С торца и снизу карнизы подшиты доской-дюймовкой.

Утепление крыши бани своими руками

Так как на мансарде планировалось устройство жилых помещений, крышу потребовалось утеплить. На то время у нас в торговых сетях продавался единственный утеплитель на крышу бани – пенопласт толщиной 100 мм. Его я и применял. Листы легкие, хорошо режутся, не впитывают влагу, да и тепло держат отлично. У пенопласта, пожалуй, самый низкий коэффициент теплопроводности из доступных утеплителей.

Несмотря на сложность процесса, утепление крыши бани своими руками сделать нетрудно. Главное – учитывать все тонкости работы утеплителя и соблюдать схему конструкции.

Дело в том, что в любом жилом помещении непременно образуется водяной пар в воздухе. Поднимаясь вверх, он проникает в утеплитель, а тот, намокая, замерзает в мороз.

Правда, пенопласт не сильно впитывает влагу, но водяные пары усложняют эксплуатацию деревянных частей кровли. Те со временем могут сгнить, если конструкция сделана неправильно.

Поэтому при утеплении кровли необходима пароизоляция крыши бани. Это паронепроницаемая мембрана, которая устанавливается с внутренней стороны утеплителя. Я использовал в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку.

Устанавливая утеплитель – листы пенопласта, я предусмотрел воздушный зазор. Для этого снизу к обрешетке прикрепил саморезами бруски в направлении ската кровли. Они образовали воздушный зазор, через который осуществляется вентиляция крыши бани. Воздух с водяными парами, все-таки проникшими под кровлю, выводится на чердак, а оттуда на улицу через слуховые окна. В результате и обрешетка и стропила всегда сухие. Такая конструкция позволила мне обойтись без контробрешетки.

Слуховые окна не должны быть с глухим остеклением. Лучший вариант – деревянные жалюзи. Они не препятствуют проходу воздуха, но защищают чердак от дождя или снега.

Между пенопластом и брусками я проложил пергамин. Он обладает лучшей паропроницаемостью, чем пленка, поэтому пары влаги из утеплителя будут выходить под кровлю быстрее, чем проникать в утеплитель из внутреннего пространства бани.

Пленку я крепил к стропилам тонкими рейками, на которые потом монтировал вагонку. В результате между вагонкой и пленкой тоже образовался воздушный зазор.

Когда в строительстве применяют дерево, нужно тщательно следить, чтобы оно не соприкасалось с другими материалами. Особенно важно это при изменениях температуры с холодной на теплую и наоборот. В местах контакта может появляться конденсат и при отсутствии вентиляции древесина начнет портиться.

Дополнительную защиту от плесени и гнили можно сделать, обработав материалы защитными составами.

Стоимость возведения крыши, выявление ошибок и их устранение

Мне всегда интересно узнавать, сколько стоила бы моя работа, если ее выполнять не самому. Поэтому закончив возведение крыши бани своими руками, я решил подсчитать, какая же вышла экономия.

Стоимость крыши бани, выполненной своими руками

Стоимость материалов составила 24 420 рублей:

доска – 150х50х5500 мм 28 штук по 350 руб.;

брусок – 50х50х5500 мм 20 шт по 120 руб.;

кровельный лист «Ондулин» – 36 листов по 220 руб.;

пенопласт – 50 листов по 50 руб.;

пергамин – 4 рулона по 100 руб.;

полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк – 20 м. п. по 70 руб./метр.

Для сравнения я взял цену, которую запросили за устройство похожей крыши с утеплением одному из соседей. Вместе с ценой на материалы она составила около 60 000 рублей. А это почти в два с половиной раза дороже. Да и сделали они крышу за неделю, в то время как у меня ушло всего четыре дня чистого времени (если не считать зимний период, когда баня стояла под временным укрытием из рубероида).

Ошибки

Конечно, со временем вылезли некоторые ошибки и недочеты, которые приходилось устранять или которые придется устранять в будущем:

Неправильно сориентированная крыша – конек располагается с запада на восток. В результате северный склон практически не освещается солнцем, поэтому зарастает мхом. Изменить направление кровли невозможно, а вот заменить после срока службы «Ондулин» металлочерепицей вполне допустимо. На этом материале мох практически не образуется, да и цвет крыши бани можно сделать таким же, как на доме.

Не самый лучший утеплитель, который любят клевать птицы и грызть мыши. При замене кровельного материала целесообразно будет заменить и пенопластовый утеплитель на минераловатный. Это будет уже несложно, да и недорого. Жалко, в свое время такой было просто негде купить. Для того, чтобы уберечь пенопласт от птиц, пришлось закрывать отверстия от волн «ондулина» оцинкованной сеткой с ячеей 10х10 мм. Наглухо закупоривать их нельзя, чтобы обеспечивалась вентиляция кровли.

Если существует необходимость, молниезащиту лучше делать одновременно с кровлей. Мне пришлось монтировать ее через год. Перемещаться по готовой кровле было очень неудобно.

В настоящее время крыша бани служит верой и правдой уже более десяти лет, обеспечивая в помещении приемлемые условия для его эксплуатации и в качестве бани, и в качестве жилого помещения.

Если мой рассказ заинтересовал вас, поделитесь им с друзьями, используя кнопки соцсетей. Подпишитесь на новости сайта или на группы нашего сайта в соцсетях, чтобы всегда оставаться с нами.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: