Слив в бане своими руками пошаговое руководство

Устройство системы отвода и слива воды из бани – основные способы

На этапе планирования бани необходимо предусмотреть надежную и эффективную систему водоотвода. Современный отвод воды из бани сооружается с учетом всех строительных и санитарных норм, предъявляемых к инженерным сетям такого типа.

Безопасный слив в бане защитит конструкцию и основание от гниения и разрушения, предотвратит развитие патогенов и возникновение затхлого запаха.

  • Варианты организации водоотвода
  • Особенности обустройства полов
    • Полы из дерева
    • Полы из бетона
  • Эффективная система слива в бане
  • Обустройство сливного колодца или резервуара
  • Установка сточных септиков

Варианты организации водоотвода

Существует несколько доступных и надежных вариантов организации водоотвода в бане:

  • Сливная яма – самый простой и дешевый способ. Он используется для строения, рассчитанного на 2–3 человека. Яма обустраивается непосредственно под фундаментом бани, стены облицовываются кирпичом или песочной смесью. Выкачка стоковых вод из сливной ямы производится специальной очистительной машиной.
  • Для бань, рассчитанных на большие компании, лучше подойдет прокладка трубы со сливом в колодец для канализации. Это более трудоемкий и затратный способ.
  • Фильтрующий сточный колодец. Способ предусматривает установку специального резервуара, дно которого выложено любым доступным материалом, выполняющим функцию фильтра, – шлаком, щебнем, кирпичным боем и пр. На верхний слой почвы насыпается ил, содержащий бактерии. Именно они способствуют быстрому и эффективному очищению сточных вод.
  • Септик. Это самый дорогостоящий вариант вывода стоков из бани. Система состоит из септического резервуара, труб водоотвода и распределительного колодца.

Особенности обустройства полов

Эффективное удаление влаги и стоков из парилки или моечной зависит от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными или деревянными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения капитальной бани, которая будет использоваться на протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с качественной гидроизоляцией. Для деревянных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, достаточно выполнить настил из деревянных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесины бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила проста и надежна. Она предусматривает наличие небольших технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент здания. Подобные зазоры выполняют две функции – эффективно выводят сточные воды за пределы строения, а также обеспечивают естественное проветривание помещения.

При необходимости деревянные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Чтобы предотвратить появление затхлости, в подобную систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие деревянные полы имеют более сложную конструкцию, которая монтируется на бетонное основание, при этом обязательно соблюдается небольшой наклон в сторону отверстия для стоков. Доски устанавливаются достаточно плотно в два слоя. Подобная конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

  • гравийная подушка со сливным отверстием;
  • бетонная стяжка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • бетонная стяжка;
  • цементная стяжка с армирующей основой;
  • облицовочная керамическая плитка.

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Специалисты рекомендуют создавать устройство слива в бане на этапе обустройства полов. Как сделать слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на частном участке?

На начальном этапе необходимо организовать надежную систему для сбора стоков внутри банных помещений.

Эффективная система слива в бане

Организовать надежный слив в бане своими руками достаточно просто, главное – внимательно изучить пошаговое руководство и следовать всем изложенным рекомендациям.

Как правило, основные работы проводятся на этапе закладки фундаментного основания – столбчатого или ленточного типа.

  • Вначале выкапывается траншея под фундамент. Готовится сточная яма там, где предполагается размещение полов моечной и парилки.
  • От ямы прокладывается траншея подходящей глубины с учетом уровня расположения подземных вод. Она предназначается для установки трубы слива для вывода стоков из ямы в специальную накопительную емкость или колодец. При укладке трубы под фундамент важно соблюдать уклон слива в 5 градусов. Для предотвращения ее промерзания дополнительно используется современный теплоизолирующий материал.
  • Закладка основания с обустройством гидроизоляционной защиты.
  • По внутреннему периметру фундамента снимается верхний слой почвы, при этом учитывается уклон в 11 градусов от ямы по отношению к стенам фундамента.
  • Чтобы сохранить уклон, его скаты засыпаются щебнем средней фракции и трамбуются. Также можно использовать бетонную смесь, но перед этим следует обустроить отверстие для слива.
  • После организации ямы и сточной системы на фундамент монтируются каркас и деревянные балки для перекрытия. При этом фундамент подлежит дополнительной гидроизоляции, а балки – обработке антисептическими препаратами.
  • Поверх балок монтируются доски толщиной в 2 см, которые являются основой для банного пола. Минимальное расстояние между отдельными элементами составляет 5 мм.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Как правильно сделать слив, используя специальный резервуар, куда должны сливаться стоки?

В колодце со сливом дно покрывается специальным фильтрующим слоем. Он обеспечивает очистку стоков с последующим выводом их в грунт. Для организации фильтрующего слоя используются различные строительные материалы – песок, гравий, щебень, бой кирпичей. Для строения на 4 человека подойдет небольшой колодец – глубиной в 200 см, диаметром до 150 см.

Оптимальное расстояние для размещения колодца от бани составляет 3,5–5,5 метров. Для повышения износостойкости резервуара его стенки укрепляют с использованием бетонных колец, автомобильных шин или кирпичной кладки. Для упрощения работ в качестве резервуара можно использовать стандартную бочку из пластика или металла с отрезанным дном, объемом до 250 литров. Готовый резервуар закрывается металлической или бетонной крышкой, засыпается землей.

Поэтапный процесс обустройства резервуара со сливом с использованием бочки нужного объема:

  • Выбор места для установки сливного резервуара от строения;
  • Выкапывание ямы, глубина которой должна быть ниже допустимого уровня промерзания земли. Диаметр – на 35 см больше окружности емкости.
  • Укладка песчаной подушки на дно на уровень до 13 см, трамбовка.
  • Укладка 11-сантиметрового слоя щебня средней фракции, трамбовка.
  • Подготовка бокового отверстия в стенке бочки для монтажа сливной трубы.
  • Подготовка отверстия на дне бочки для подведения шланга, обеспечивающего достаточную вентиляцию.
  • Накручивание гайки и уплотнителя на патрубок. Патрубок продевается через нижнее отверстие в бочке, с обратной стороны располагается дополнительная прокладка, после чего готовая конструкция надежно фиксируется гайкой. Далее устанавливается переходник на вентиляционную трубу ПНД-типа.
  • Установка бочки дном вверх.
  • Подводка сливной трубы через боковое отверстие на глубину до 20 см.
  • Засыпка ямы – до половины щебнем, далее – грунтом.

Резервуар со сливом предусмотрен для неглинистых и непучинистых грунтов.

Установка сточных септиков

При интенсивном использовании канализационная система нуждается в периодической очистке. Самый эффективный способ очистки – септики, которые не требуют привлечения ассенизаторской техники.

Септик предусматривает последовательное очищение сточных вод различными способами. Вначале осуществляется очистка воды от загрязнений, далее происходит обеззараживание, на заключительном этапе – вода выводится в грунт или используется для полива.

Инструкция по обустройству простого септика на 2 камеры для частных нужд:

  1. На расстоянии в 2 метра от бани выкапывается котлован глубиной до 3 метров.
  2. На дно укладываются фильтрующие слои из песка (высота до 15 см), щебня (10 см), тщательно трамбуются.
  3. На песчано-щебневый слой погружаются бетонные кольца для придания жесткости будущей конструкции.
  4. Стенки колодца укрепляются кирпичной кладкой.
  5. Рядом с основным колодцем выкапывается котлован под колодец меньшей глубины и диаметра, который обустраивается аналогичным образом.
  6. Дно первого колодца и просветы между кольцами заливаются бетонной смесью, чтобы обеспечить полную герметичность конструкции.
  7. В верхней части выполняются сливные отверстия и соединяются кольца обоих колодцев при помощи труб. При этом важно соблюдать небольшой уклон в 2,1 см на метр в сторону глубокого колодца. Места стыков замазывают цементной смесью.
  8. Выполняется подвод канализационной трубы со сливом от бани к меньшему колодцу.
  9. Сверху колодцы закрываются ж/б плитами или люками, в которых выполняются небольшие отверстия для установки вентиляционных труб.

Первый колодец предназначен для грубой очистки воды, второй – для устранения органических отходов при помощи земляных бактерий.

При наличии свободных средств можно использовать уже готовые септические системы, доступные в продаже. Процесс установки подобного оборудования заключается в рытье котлована и подводе канализационной трубы.

Это самый дорогой вариант организации системы водоотвода для частных бань. Она может работать в автоматическом режиме, при этом качество очистки достигает 97 %. Отвод очищенной воды из септика в готовой системе выполняется при помощи насоса дренажного типа. Такую воду можно использовать для полива приусадебного участка и технических нужд.

Качественный слив для современной бани – это достаточно важный и ответственный процесс, который требует технической подготовки, финансовых вложений и свободного времени.

Пошаговое руководство по созданию слива в бане своими руками

В процессе строительства бани владелец должен решить массу разных вопросов. Чтобы можно было долго и без неудобств пользоваться баней, в ней обязательно должен быть создан слив. Ведь без него нельзя гарантировать, что через год на стенах парной не появится грибок или плесень.

  • Проливной или протекающий пол
    • Устройство подполья
  • Сооружение проливного пола
    • Лаги
    • Опорные столбики
  • Гидроизоляция
  • Укладка лаг
  • Настил протекающего пола
  • Устройство слива для бани
  • Инструкция по устройству слива своими уками
  • Заключение

Проливной или протекающий пол

Чаще всего проблему устройства сливного отверстия решают путем укладки проливных полов. Сам по себе процесс их создания не требует больших финансовых затрат. Для него обычно используют пиломатериалы первого или второго сорта. Суть работы сводится к тому, чтобы настелить доски особым образом, чтобы между ними присутствовал зазор величиной не менее 5 мм. Тогда вода не будет скапливаться внутри парной, а сможет естественным путем стекать на землю. Чаще всего при устройстве полов этого необходимости в сооружении канализационной системы не возникает. Однако реализовать его можно при условии, что под основанием находится грунт определенного типа.

Читайте также  Заделка межпанельных швов в панельных домах технология

Устройство подполья

Монтаж канализационной системы является обязательным, если баня построена на участке с грунтом, состоящим из супесей, глинистых и суглинистых почв. При этом тип основания бани значения не имеет. Пренебрегать сооружением этого приспособления не стоит, поскольку указанные типы почв не могут впитывать влагу, поскольку они по своей природе являются водоупорным слоем.

Поэтому от владельца требуется устроить за линией фундамента приямок, куда и должна быть проведена система водоотвода из-под бани. В основании делают замок из глины, который должен располагаться под определенным наклоном в направлении приямка. Иногда для изготовления замка используют бетон, однако такое решение не популярно из-за его высокой стоимости.

Если под баней располагается грунт, представленный песчаными или супесчаными почвами, то под всем основанием фундамента необходимо выкопать траншею глубиной не менее 400 мм и заполнить ее щебнепесчаной смесью на высоту не менее 250 мм. Щебень здесь используется для того, чтобы разбивать водные потоки, а на песок возлагаются функции фильтра, в результате вода будет впитываться в него и выводиться в почвенный дренажный слой.

В качестве альтернативы яме можно установить поддон, который устраивают под моечным помещением. Из этой емкости вода будет отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или иное канализационное сооружение.

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции. Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод. В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

  • Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
  • Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
  • При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
  • В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.

Гидроизоляция

Для защиты протекающего пола от влаги необходимо расплавленным битумом обработать все внутренние поверхности подполья. В результате проведения этого мероприятия будет решен вопрос скапливания избыточного количества мыльных хлопьев. Беспокоиться о том, что на бетонной поверхности останутся нечистоты и щелочные наплывы, не приходится, поскольку в процессе каждой процедуры поступает под большим напором вода, которая и смывает эти вещества.

Укладка лаг

Для монтажа лаг на опорные столбики используют металлические швеллеры. Но перед этим дерево необходимо защитить битумом, который поможет предотвратить коррозию металла. Лучше всего брать лаги, выполненные из твердой породы древесины, например, лиственницы. Желательно, чтобы у них присутствовал защитный слой, который можно создать с помощью вышеупомянутого битума. При устройстве протекающего пола в каркасных банях используется проникающая гидроизоляция или жидкая резина. Такой выбор неслучаен, поскольку на сегодняшний день они считаются наиболее современными методами защиты конструкций от воздействия влаги.

Настил протекающего пола

Это работу выполняют при помощи обрезной сороковки — доски толщиной 40 мм. Лучше всего брать заготовки из лиственницы или других твердых пород. Использовать сосну не стоит, так как в ней содержится много смолы.

Перед укладкой необходимо подготовить доски — для этого их необходимо остругать со всех сторон, это поможет избежать застаивания воды в волокнах дерева. Крепежные элементы при укладке досок не используют. Доски размещают прямо на лаги с соблюдением шага между половицами не менее 5 мм. Над сливом, а также со стороны противоположной стены доски необходимо укладывать на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было легко вытащить половицы и удалить из подпола скопившийся в нем мусор. Это решение полезно и тем, что позволяет улучшить вентиляцию подполья.

Протекающие полы обладают следующими преимуществами:

  • Невысокая стоимость материалов;
  • Простота укладки;
  • Высокий уровень ремонтопригодности;
  • Теплая поверхность, которая обеспечивается за счет использования деревянных досок.

Из недостатков можно выделить лишь то, что подобная конструкция служит недостаточно долго. Поэтому даже при надлежащем уходе владельцу не избежать гниения настила проливного пола в месте, где располагается водоприемник. Заниматься устройством гидроизоляции и вентиляции стоит исключительно для того, чтобы оттянуть этот процессов во времени. Однако все равно спустя 6-7 лет после укладки потребуется замена настила. Хотя учитывая особенности конструкции пола, сделать это своими руками будет достаточно просто.

Устройство слива для бани

Качественная и беспроблемная эксплуатация бани во многом зависит от правильного устройства гидротехнической системы водоотведения, главными элементами которой является слив и канализация. Они также способны повлиять на срок службы основного строения. Если допустить просчеты при их устройстве, то могут возникнуть такие неприятные явления, как грибок, сырость, а также потребоваться ремонт фундамента.

Решить эту проблему можно разными путями. Чаще всего владельцы выбирают самый простой, который заключается в устройстве водоотводной трубы. Укладывать трубу для слива необходимо еще тогда, когда только возводится фундамент под парную. Ее следует располагать под наклоном, учитывая особенности размещения дренажной системы или сливной ямы. Для эффективной работы системы водослива труба не должна иметь изгибов. Лучше всего брать канализационную трубу, так как благодаря своему диаметру она отлично подходит для этих целей.

Устраивать сливную яму или приямок разрешается на расстоянии не менее 3-5 м от стены бани. Обязательно нужно укрепить края ямы, иначе спустя некоторое время начнет осыпаться грунт и она может осесть. Эффективнее всего защитить края ямы от осыпания можно с помощью бетонных колец или заливки цементной смесью. Для правильного функционирования дно ямы должно хорошо впитывать влагу.

Инструкция по устройству слива своими уками

Сам монтаж сливной трубы не занимает много времени, и его может выполнить любой владелец, даже не обладающий специальными навыками. Это работа включает в себя несколько последовательных этапов, точное соблюдение которых позволяет обеспечить качественный результат.

  1. Сперва необходимо подготовить яму с траншеей, которая должна быть направлена в сторону бани.
  2. Далее в траншею укладывают канализационную трубу. Затем ее нужно засыпать грунтом, но прежде желательно выполнить ее утепление.
  3. Настил протекающего пола укладывается с уклоном в направлении сливного отверстия, куда будет вставлена канализационная труба. Если для подготовки основания предполагается использовать бетонную смесь, то его необходимо тщательно выровнять. Особое внимание нужно уделить вмятинам, иначе в них будет скапливаться влага и постоянно будут присутствовать застойные лужи.
  4. На сливное отверстие необходимо установить специальную сетку, которая поможет отфильтровать мусор, способный вызвать заторы.
  5. В бане с бетонным полом разрешается выполнить отделку плиткой, после чего на неё можно положить деревянную решетку, прежде обработав ее специальными составами, которые защитят дерево от влаги и микроорганизмов.

Естественно, каждый владелец при выборе предпочтительного варианта устройства слива воды в бане своими руками ориентируется и на финансовые возможности. Здесь можно предложить несколько вариантов:

Способ подороже. Суть его сводится к тому, что, отмерив определенное расстояние от бани, устраивают оборудованную выгребную яму, а от неё прокладывают траншею, в которую помещают трубу для отвода отработанной воды. Перед тем как засыпать трубу грунтом, на нее необходимо уложить теплоизоляционный материал. В итоге труба будет теплой и сможет работать даже в мороз.

Бюджетный метод. Он предполагает изготовление водоотводной ямы непосредственно под моечным отделением на всю его площадь. Дно ямы заполняют песчано-гравийной смесью. По мере того как в неё будет поступать вода, она будет просачиваться в грунт не застаиваясь.

Метод «воронка». Он предусматривает устройство ямы под парилкой и помывочным отделением, но в отличие от прочих вариантов ее делают в виде пологой воронки, а стены укрепляют бетонным раствором либо с помощью жидкого стекла. В центр ямы устанавливают сливную трубу, а ее противоположный конец выводят в сливную яму, предварительно устроенную за пределами бани.

Саму яму делают в виде колодца, выложенного кирпичом. Иногда это может быть и обычная железная бочка без дна. Дно обязательно нужно заполнить слоем гравия, а наверху установить плотную крышку, проделав в ней отверстия для вентиляции.

Читайте также  Перегородки из ЦСП технология монтажа

Заключение

Нормальная работа бани невозможна без правильно устроенного слива. Это очень важный элемент, который поможет предотвратить скапливание воды внутри парной и продлить срок службы бани. Сам по себе процесс устройства сливного отверстия несложен, однако в зависимости от выбранного владельцем варианта могут возникнуть трудности из-за различных нюансов. Поэтому необходимо каждый этап выполнять, четко выполняя требования технологии.

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговая инструкция

Отведение стоков из бани – задача, которая решается ещё на стадии проектирования будущей постройки. Неправильно сначала поставить дом, а потом решать вопрос с коммуникациями. Учитывая, что канализационные стойки закладываются ещё до начала основных строительных и отделочных работ, проводить слив уже после завершения возведения будет затруднительно, дорого и неверно по строительным нормативам.

Но проектирование разводки коммуникаций — основополагающий этап планирования и реализации. Особенно когда речь идёт о том, как сделать слив в бане своими руками. Иначе потом придётся постоянно вскрывать доски, что-то дополнять или ремонтировать.

Устройство канализационного стока в парилке и мойке

В комнатах парилки применяют несколько видов конструкций канализационных стоков. Методы установки отличаются по устройству и организации технологии. Принято выделять три следующих варианта спуска в помещениях:

  • фальшпол с проливными половицами;
  • непротекающие гидроизолированные полы;
  • совмещённая технология.

Фальшполы применяются в парных с деревянными тёплыми настилами. В таких комнатах приятно находиться, когда вокруг температура воздуха достаточно высокая. Однако в мойке по-прежнему будет применяться кафель со стоковым уклоном и деревянным настилом для удобства и безопасности использования посетителями.

Непротекающие полы напоминают технологию традиционной общей душевой, когда вся вода скапливается, как правило, на кафельном полу и утилизируется через сливную горловину непосредственно в септик или специальный отстойник.

Совмещённая технология или комбинированный вариант применяется исключительно в небольших парилках. В крупных проектах такая канализация не отвечает санитарным нормам.

Главную роль в организации будущих настилов играет фундамент. Его конструкция позволит воплотить те или иные технологии стока. Также предварительно надо определиться, как утеплять такую систему и каким образом будет запираться сток водоотвода.

В небольших парилках применяются двойные полы, популярные при строительстве, когда фундамент выполнен из забивных или винтовых свай. Если же банный комплекс станет дополнительной составляющей основного дома как пристройка, то в таких случаях подходит непротекающий вариант с трапом. Он упрощает подключение сточной системы корпусной бани к общедомовой канализации.

Негерметичные протекающие полы

Такой вариант ещё называют проливным. Конструкция выполнена таким образом: верхний слой половых досок уложен не встык между собой, а с промежутками. Зазор составляет не более 10 мм. Попадающая вода проходит сквозь половицы в бетонную нишу с конусовидным дном или сразу в грунт. Через канализационную горловину в наиболее низкой точке пространства под полом вода удаляется в септический комплекс, отстойник или землю.

Половицы для таких протекающих настилов выполнены с небольшими закруглениями, которые не вызывают дискомфорта при хождении по полу, но в то же время не позволяют воде скапливаться на досках. Также для защиты от влаги и ради эстетически приятного вида такие полы покрываются защитными финишными красками и лаками.

Преимущество таких полов – относительно постоянная сухость помещения, что позволяет без особого труда проводить уборку.

Чтобы полы быстро сохли, а оставшаяся вода не вызывала образования плесени и гниения древесины, на нижний ярус выводится вентиляционный канал печки. Сам нагревательный элемент при этом находится в предбаннике или непосредственно в комнате самой парилки.

После окончания водных процедур задвижка вентиляционного канала открывается, и тёплый воздух продувает подпол моечного отделения. Всё, что не удалось удалить через слив, быстро высушивается остатками тепла от парной.

Непротекающие полы в бане

Технология, описанная выше, хоть и является довольно прагматичной и удобной, все же требует, чтобы над ней потрудились. Эстетически это выглядит красиво, с практической точки зрения — функционально, но такая установка требует дополнительных затрат.

Поэтому, когда требуется просто организовать вывод воды, наиболее популярным решением будет сделать непротекающие полы. Из помещения через отверстие в полу вода сразу идёт, например, в ёмкость септика.

Для этого в помещении монтируется пол из бетона, имеющий определённый угол уклона, куда стекает вода. Важно обеспечить беспрепятственный сток. При этом бетонная стяжка во время строительства обязательно утепляется пенопластом или пенополистиролом. Это нужно, чтобы в холодное время года при перепадах температуры бетон не растрескался.

Сток в такой конструкции организуется по классической схеме устройства канализации с коленом и водоотводом.

Технология монтажа такого пола выглядит следующим образом:

  1. Дно помещения под черновым полом выстилается рубероидом или другим плотным гидроизолирующим материалом.
  2. Поверх гидроизоляции засыпается керамзит или укладывается другой утепляющий материал с толщиной слоя, предусмотренной строительными нормами, обычно около 100 мм.
  3. В углу или посередине пола в моечной изначально закладывается водоотводная горловина, вокруг которой засыпается керамзит и будут производиться дальнейшие действия с бетонной стяжкой.
  4. Поверх утеплителя укладывается металлическая сетка для армирования раствора и заливается бетонная стяжка. Слой — от 70 мм и больше.
  5. Сверху можно уложить плитку или покрыть деревянным трапом из досок. Первый вариант менее комфортный, поскольку будет иметь небольшой скат, который в небольших помещениях станет ощутимым.

Комбинированная система стока воды из парилки и моечной

Эта система полов чаще всего используется в моечных комнатах крупных бань. Здания имеют ленточный фундамент из бетона и утеплённое основание. Принцип действия: скапливание воды в центральной части помещения в специальном приямке или канаве. Такой канал для безопасности закрывается решёткой.

Водосборный канал также монтируется под углом, благодаря которому вода уходит сразу в грунт, отстойник или емкость септика, расположенные в подвале здания или рядом со зданием.

Отвод воды

Как правило, вода из помещений отводится в три разновидности сбросных систем:

  • слив непосредственно в землю под постройкой;
  • вывод в ёмкость септика иди специальную цистерну, расположенную рядом с домом;
  • сток в полноценную канализацию с утилизацией и переработкой сточных вод.

Первый вариант — сброс в грунт под баней — наиболее простой и доступный, особенно для организации слива воды своими руками. Чаще всего такой метод применяется в небольших строениях с парилками площадью 2х3 и 3х3 метра. При таком исполнении не предусмотрены какие-либо канализационные трубопроводы. Использованная вода спускается в песчаную подушку, приготовленную для столбчатого фундамента. Чаще всего такую технологию можно встретить в деревне.

Когда здание полноценное, капитальное и тёплое, применяется септическая установка. Это зарытый в землю рядом с постройкой контейнер с биологическими активными добавками для дезинфекции и разложения остатков. В большинстве случаев в него уходит вода из всех туалетов и ванных комнат, в том числе из основного дома. При такой технологии канализационный канал непременно утепляется. Трубопровод выводится из здания и идёт к ёмкости септика либо через подпол и грунт, либо через стену.

Через грунт — наиболее комфортный вариант, так как зимой слив не будет промерзать. Однако закапывать водоотвод, а следовательно, и вход в контейнер септика необходимо на глубину ниже уровня промерзания в каждом отдельно взятом регионе.

Чтобы исключить скопление посторонних запахов в моечной, парилке и других помещениях бани, применяется водяное колено или сливной трап. Второй метод — наиболее подходящий, поскольку большинство моделей оснащены механизмом запирания сливного отверстия клапаном, который не позволяет запахам из сточного контейнера идти обратно в комнаты.

Выбор труб для канализации

В устройстве слива в бане не предъявляется каких-то особенных требований к трубам. Для организации канализационного сброса достаточно традиционных пластиковых вариантов серого цвета сечением от 50 до 100 мм внутри помещения и оранжевых ПВХ труб для наружного использования.

Трубопроводы из поливинилхлорида укладываются непосредственно в грунт и могут пролегать без дополнительного утепления и применения бетонных лотков. Выходная деталь должна быть диаметром не менее 100 мм.

Тем не менее если уложить отведение на достаточную глубину не удаётся, а в оборудовании канализации своими руками это не всегда просто сделать, то конструкцию надо утеплять специальными материалами и обвивать нагревательным кабелем. В первую очередь это правило распространяется на те случаи, когда парную планируется использовать в том числе и в зимнее время. Утепление идёт вплоть до контейнера септика.

Требования к инструментам для строительства стока

В распоряжении строителя должен быть полный набор стандартных столярных инструментов, в том числе для работы с металлом. Пластиковые материалы хорошо поддаются распиливанию ручной ножовкой с полотном по металлу.

Если установленный для сбора воды в подполе лоток изготовлен из оцинкованной жести, то для нарезки и формирования закруглённого края кромок подготовьте слесарный инструмент.

Для прочного соединения фланцев между собой используется соответствующий герметик.

  1. Для начала внутри помещения моечной копают приямок и траншею. По размерам нет строгого регламента, однако, после укладки утеплителя и укрепления стен для монтажа деталей слива и присоединения к основной трубе сброса должно остаться пространство.
  2. Для формирования нижнего уровня пола вырезаются и укладываются лаги, на которые затем ложится проливной пол. В последнем зазоры между досками должны быть не более 10 мм. Технология напоминает устройство каркасной бани.
  3. Лаги пропитываются олифой и трансформаторным маслом. На половицы наносится силиконовая пропитка.
  4. На этих этапах строительства надо примерять сливную горловину со всеми углами стока, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с монтажом. Кроме того, соблюдение этого правила поможет правильно отрегулировать угол в 5 градусов для постоянного слива, без которого вода будет скапливаться в сливе и тухнуть.

Монтаж слива под полом из оцинкованных листов

Для организации полноценного слива изготавливается желоб из металла, который прикрепляется к параллельно идущим доскам. Это позволит конструкции жёстко стоять и не деформироваться во время эксплуатации. Ширина желоба — 100-150 мм. Конструкция устанавливается под углом для стока в общую трубу.

Читайте также  Нагрев воды в бане через теплообменник

Щель в деревянном полу, которая отвечает за сток воды, должна при этом располагаться над металлическим желобом точно посередине.

Для упрощения монтажа слива с металлическим желобом все свободное пространство тоже выстилается оцинкованными листами с высоким барьером. Фрагменты уложены под таким углом для стока, чтобы все не попавшие в желоб жидкости возвращались снова в него. Это позволяет сэкономить время и средства на горбыле, утеплителе и герметичной плёнке, которые ещё нужно правильно уложить.

Перед тем как приколачивать половицы, важно проверить функциональность и герметичность металлического слива. Если этот этап проигнорировать, потом будет сложнее устранять неполадки. Вся жидкость должна уходить без остатка.

После сборки всей конструкции в полу вырезается монтажный люк, который позволит проконтролировать работу слива в бане и в случае необходимости быстро установить и устранить неполадки.

Сборка канализационной системы — не самый сложный процесс в строительстве своими руками. Достаточно чётко соблюдать последовательность действий, иметь под рукой подходящий инструмент и учитывать тонкости монтажа. В интернете сейчас представлено много фото для ознакомления с процессом монтажа наглядно. Не забывайте, что все детали сливного узла не должны быть жёстко фиксированы, поскольку из-за постоянного изменения температуры детали будут постоянно расширяться и сужаться. При основательной фиксации они могут деформироваться в местах прикрепления и вывести систему из строя. Если никуда не торопиться при строительстве и учесть все нюансы, то слив в бане прослужит не один десяток лет.

Обустройство водоотвода в бане своими руками

Вопросы, связанные со строительством бани, очень актуальны, так как загородные хозяйства набирают всё большую популярность. Одной из важных проблем при возведении помещения с парилкой и моечной является обустройство слива воды. Ведь она есть главный элемент, необходимый для функционирования бани. Рассмотрим, как правильно самому сделать сливные системы, чтобы пол не гнил.

Устройство слива в моечной комнате бани

Существуют две основные схемы водоотводящих коммуникаций в моечной.

    Если пол деревянный. В этом случае во время мощения покрытия между досками оставляют специальные зазоры примерно по 5 мм. Вода через эти щели попадает в небольшой резервуар, сделанный под полом, из которого она уходит по сливной трубе в общую канализацию.

Самая бюджетная и простая для установки система слива, однако следует учитывать, что теплоизоляции у такого пола не будет

Водоотвод в бетонном полу сложнее обустравивать, но он будет обладать теплоизоляцией

При этом в обоих вариантах под полом всегда монтируют (например, после отвода) сливную трубу, которая под наклоном уходит в общую линию канализации либо в отдельный колодец для бани.

Чаще всего в современных загородных домах делают септики — подземные резервуары, в которых скапливаются отходы жизнедеятельности, стекающие через общую трубу от всего хозяйства — из туалета, душа, кухни, бани и так далее. Раз в несколько месяцев наполненный септик опустошают при помощи выкачивающей ассенизаторской машины.

Наличие септика максимально сокращает уровень загрязнения грунтовых вод и почвы веществами, которые в избытке находятся в канализационной воде

В случае отсутствия на участке септика имеется только один выход — вырыть яму для бани. Но она должна располагаться на расстоянии не менее трёх метров от строения. Конструкция же слива из моечной не зависит от того используется ли общий септик или локальная яма. В любом случае к какому-то из этих объектов из бани должна выйти канализационная труба.

Подготовка к монтажу системы

Рассмотрим вариант с бетонным полом. Для начала необходимо представить хотя бы в уме схему коммуникаций. Длина сливной магистрали напрямую зависит от расстояния между выгребной ямой и запланированным местом расположения канализационного трапа. Сам же этот узел, устанавливаемый в пол, имеет решётку сверху.

Нижний вывод этого изделия имеет стандартный диаметр для подсоединения классических поливинилхлоридных труб, используемых в любой современной канализации.

Рыжие трубы используются для прокладки канализации снаружи, а серые — внутри помещения

Чертёж системы водоотвода

Нужно прорисовать на бумаге примерный эскиз строения пола, а также самого водоотвода, монтируемого под настилом. На рисунке желательно указать весь путь сливаемой воды от моечной до ямы.

Точные размеры для эскиза не обзяательны

Кстати, яму часто оборудуют простой металлической бочкой. Достаточно выкопать полость подходящего размера и опустить туда старую поливочную ёмкость литров на пятьдесят.

Перед вхождением сливной трубы в канализационную яму часто делают вертикальный отвод, выводящий наверх трубу вентиляции. Это помогает избавиться от лишних запахов.

Выбор материалов

Для сливной линии используют, как правило, канализационную трубу ПВХ стандартным диаметром 100 мм. Магистраль собирается из двухметровых или метровых отрезков, которые стыкуются между собой посредством существующих у них раструбов на концах.

Для подсоединения простого трапа, у которого нет бокового отвода, к сливной трубе потребуется применить колено стандартного вида.

Внутри колена должно находиться уплотнительное кольцо

В то же время сам канализационный трап имеет типовую конструкцию в различных вариациях. Для бани можно выбрать как самый простой, так и усложнённый, поскольку такие изделия бывают с различными дополнительными функциями.

Большое значение для работы сливной системы имеет герметичность устройства, поэтому перед приобретением трапа рекомендуется собрать устройство и оценить плотность прилегания деталей

Тройник понадобится, если вы хотите сделать дополнительный водоотвод от раковины

Желательно сразу определиться с уклоном сливной трубы. Ведь именно от него зависит, какие придётся покупать колена. Обычно принимают величину угла уклона, равную 10–20 градусам.

Помимо деталей ПВХ, нам понадобится «холодная» мастика для заделки щелей, если канализационная яма оборудована железной бочкой. Этот материал продаётся в металлических банках в строительных гипермаркетах. Перед закупкой всех деталей и расходников лучше составить список.

Мастику можно приобрести в любом строительном магазине

Расчёт длины труб

Чтобы посчитать длину сливной трубы, нужно знать расстояние от трапа моечной до канализационной ямы. Предположим, данная величина составляет 10 метров. Примем угол уклона сливной трубы равным 15 градусам. Тогда длину сливной магистрали можно найти из формулы косинуса острого угла в прямоугольном треугольнике.

Как известно, косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета к гипотенузе. В нашем случае катет — это то самое расстояние от ямы до слива по поверхности земли, а гипотенуза — длина наклонённой трубы. Находим с помощью калькулятора косинус угла в 15 градусов. Затем вычисляем искомую длину магистрали: L = 10 м / cos 15 = 10 м / 0,966 = 10,35 м.

Если принять угол уклона круче, то и сливная труба окажется длиннее.

Необходимые инструменты

Из инструментов нам понадобятся следующие позиции:

  • резиновый молоток (пригодится для забивания патрубков друг в друга);
  • лопата;
  • болгарка;
  • шпатель.

Болгарка понадобится для выпиливания проёма в металлической подземной ёмкости, через который войдёт сливная труба.

Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции слива в бане

Приступаем непосредственно к монтированию системы водоотвода.

    Сливная система устанавливается перед заливкой бетонного пола моечной. Первым делом выкапывают лопатой траншею для сливной трубы от канализационной ямы и до бани. Это делается с таким расчётом, чтобы получился уклон в 15 градусов. То есть глубина канала принимается равной диаметру трубы (100 мм), плюс ещё навскидку сантиметров двадцать.

Глубина траншеи должна быть примерно 50–60 см, а ширина зависит от размеров выбранных труб

Если выбрана пластиковая бочка, то задача в ней можно вырезать крепким ножом круглое отверстие и затем вставить трубу с натягом

Укладвать трубы следует в матерчатых перчатках, чтобы не повредить руки

К славной трубе можно приделать дополнительный маленький отвод для раковины

Если канализацию нужно продолжить, то ветку с трапом делают отдельно

Во многих банях дополнительно делают специальный слой гидроизоляции.

Стенки трапа должны быть крепко слиты с бетоном. Иначе вода будет просачиваться под половое покрытие, что впоследствии приведёт к повышенной влажности, неприятным запахам и даже гниению.

Сушка покрытия производится до трёх дней.

Видео по теме: как правильно сделать слив в бане

Советы по эксплуатации водоотвода

После высыхания бетонного пола систему слива можно испытать. Для начала достаточно вылить небольшое ведро воды прямо в трап. При этом нужно попросить помощника посмотреть, не протекает ли вода на улице в стыках магистрали. После того как герметичность линии установлена, можно закопать траншею с трубами.

При дальнейшей эксплуатации необходимо помнить лишь об одном: примерно раз в месяц канализационный трап нуждается в профилактической чистке. Произвести данную операцию несложно. Сначала снимают решётку, затем легко достают все внутренности изделия и вычищают.

Во многих трапах есть такая деталь, как поплавок. Когда вода стекает, он поднимается. В обычном, сухом состоянии он опущен и препятствует проникновению неприятных запахов. Поплавок также вычищают и обязательно устанавливают обратно.

Система слива для бани имеет несложную конструкцию практически универсальную для любых видов полов. Изготовить её самостоятельно не так уж и трудно, если учесть все приведённые рекомендации. Главное, подойти к делу с душой, произвести основные операции старательно, аккуратно. И тогда результат превзойдёт все ожидания!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: