Фламандская кладка кирпича

Каменная кладка. ограда загородного дома

Home » Каменная кладка. ограда загородного дома

Каменная кладка. ограда загородного дома

Рис. 1
Каменная кладка
отличается
от кирпичной тем,
что состоит
из элементов
различной формы
и размера.

Рис. 2
Английская перевязка
основана
на чередовании
тычковых и ложковых рядов

Рис. 3
Четные ряды
укладывают ложками наружу,
размещая кирпичи попарно
по ширине стены.

Рис. 4
Выполнение
декоративного перекрытия

Рис. 5
В кладке
с фламандской перевязкой
ложки и тычки
чередуются
в каждом ряду.

Рис. 6
Ряды модифицированной
фламандской кладки –
три ложковых ряда
чередуются
с одним тычковым.

Рис. 7
Поперечная перевязка.
Ряды стандартной
фламандской кладки
перемежаютмя
ложковыми рядами.

Рис. 8
Для создания
рельефной кладки
некоторые кирпичи выдвигают
из плоскости стены

Рис. 9
Стена в форме
пчелиных сот
состоит
из чередующихся
кирпичных столбов
и относительно протяженных
решетчатых участков.

Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьезное. Поэтому вполне естественно, что для начала эту территорию неплохо бы огородить. Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена все же состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить. Поэтому каменную стену можно возвести своими руками без применения специального подъемного оборудования. Однако мероприятие это непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором. Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе. При грубой обработке небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды. Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта. Верхний обрез фундамента располагают на 50–150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм ширина фундамента должна превышать ширину стены в два раза, для более высоких стен – в три раза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах необходима установка деревянной опалубки. При этом саму траншею откапывают примерно на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи движениями вверх-вниз, тем самым утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т. к. в дальнейшем ее шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера. С одной стороны, это дает возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора ее элементов (см. рис. 1).

По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу. Перед началом работы, в процессе сортировки материалов необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также крупных и мелких, и примерно в таком же соотношении использовать их в кладке. При этом следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны либо образовывали небольшой уклон к середине стены. Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая тем самым перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы.

При сооружении каменной стены важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т. е. раствором и битым камнем. Для повышения прочности кладки устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т. е. перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты. Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65–75 мм.

Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми при помощи кельмы (мастерка) заполняют раствором.

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

Если из-за неровности нижней поверхности камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой. После высыхания раствора прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удается заклинить прокладкой, его до момента высыхания раствора фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30–45 минут после укладки очередного ряда производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом кирпичные стены вполне функциональны. Для тех же, кого интересуют прежде всего эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент. Раствор для кирпичной кладки состоит из разведенной водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка. Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4–6 рядов.

Читайте также  Какой пол лучше сделать на кухне?

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для так называемой английской перевязки. Она основана на чередовании тычковых рядов, т. е. кирпичей, уложенных поперек стены, и ложковых рядов, т. е. кирпичей, уложенных вдоль нее. Первый и каждый нечетный ряды укладываются тычками наружу. Для получения необходимого рисунка в нечетных рядах вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стесанные вдоль. Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно по ширине стены (см. рис. 3). Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображенное на рисунке 4. При этом в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперек стены.

В кладке с фламандской перевязкой ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. рис. 5). Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6. Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым. Для получения ромбовидного рисунка в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов. Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

Различные виды декоративной кладки будут выглядеть еще более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определенный орнамент.

Для создания рельефной кладки некоторые кирпичи выдвигают на 12–20 мм из плоскости стены (см. рис. 8). При этом в солнечный день выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определенный орнамент.

Стена в форме пчелиных сот состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решетчатых участков (см. рис. 9). На решетчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

Кельма (мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

Уровень универсальный – предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

Отвес – предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

Молоток-кирочка – предназначен для околки и отески кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боек.

Порядовка – приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесенными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

Расшивки – инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

Также см. статью «Кирпичная кладка»


Вот один из рецептов приготовления раствора для кладки печи.Делается раствор для кладки печи следующим образом:- просейте песок через сито;- глину уложите в корыто (бочку, лоток), залейте водой, п…

Стены ограждают внутренние помещения от атмосферных воздействий и создают в них необходимые санитарно-гигиенические условия, обеспечивают прочность и устойчивость здания, воспринимают нагрузки от…


Содержание статьиТранспортировка и разгрузка материалаКладка стен из ракушнякаРасчет несущей способности ракушечникаПерекрытия в доме из ракушечникаРасчет толщины утеплителя для стеныОтделка стен…

Делаем фотофон своими руками: фламандская кирпичная кладка

Сегодня я хочу предложить вам сделать фотофон для предметной съемки, а именно имитация кирпичной кладки. Это мой второй мастер-класс по созданию фотофона, первый по имитации камня можно посмотреть здесь>>

Для изготовления фотофона нам нужно:

— основа для фона, фанера, у меня размер 60х46 см;

— белая акриловая краска;

— колер или акриловые краски;

— строительный праймер (грунтовка);

— медицинский пластырь, шириной 1 см (2-3 шт.);

— палитра для смешивания краски.

Первое, что нужно сделать подготовить основу из фанеры. Очищаем поверхность фанеры, если нужно моем и шкурим. На сухую чистую поверхность наносим слой грунтовки. Сушим. Все, как в первом мастер-классе по камням. Разбавляем белую акриловую краску водичкой и покрываем тонким слоем фанеру. Основа готова.

Теперь нужно определиться с видом кладки, которую хотим изобразить на нашем «холсте». Поискав в интернете виды кирпичных кладок, нашла такую шпаргалку. Ложковая кладка на полкирпича, самая нам привычная. У меня есть уже такой белый фон, поэтому выбираю Фламандскую кладку. Это чисто мое предпочтение. Самая нижняя правая.

Это схема моей кладки. Размеры кирпичика взяла произвольные, но пропорционально уменьшенные от настоящих. 12х6х5 см. Расстояние между кирпичиками 1 см. Это самое сложное во всем процессе.

Накалякала подсказку на листочке, периодичность разметки. На фанере измеряем прямой угол, это важно. Я сама пилила, как могла и поэтому одна сторона немного скошена :), ну ни чего страшного, это же не на продажу, а себе любимой, поэтому вымеряю прямой угол треугольником. Отступив, 1 см сверху и с боку провожу две перпендикулярные линии.

Размечаю горизонтальные ряды, это просто. У меня высота кирпича 5 см и расстояние между ними 1 см.

1см-5см-1см-5см1см и т.д.

Нам нужно разметить саму кладку. Самое сложное началось, но справиться, конечно, можно. Вспоминаем математику и черчение. Вот теперь они как раз пригодятся :)

Край у меня 1 см,

1 см — расстояние между кирпичами,

1 см — расстояние и т.д. по схеме.

Такую разметку делаем через один слой. У меня получилось 4 слоя. Внизу фанеры видно, как я отпилила неровно, но это будет верх и на фото не будет виден последний ряд. Изюминка рукотворного творения :)

Внимательно нужно отнестись к первой отметке второго ряда. Кирпичики располагаются поочередно относительно друг к другу и по середине относительно верхнего.

Нахожу середину второго кирпичика первого ряда. Отмеряю точку и по обе стороны от этой точки откладываю по 3 см. Это и будет поперечный кирпичик второго ряда, с обеих сторон по 1 см и теперь по схеме 12-1-6-1-12-1.

Размечаю оставшиеся ряды. Рисунок понемногу формируется, его отметила на фото штриховкой. Это как в вязании со смещением рядов.

Можно выдохнуть. Признаюсь, немного путалась с разметкой, но добилась нужного результата. Вспомнила ещё свое первое гидростроительное образование :)

Следующий этап, приклеиваю медицинский лейкопластырь. Сначала горизонтальные полоски, потом вертикальные, маленькие кусочки. Пробовала тонкий скотч, не тот эффект получится в дальнейшем.

Этап формирования кирпичей начинается с замеса текстурной пасты.

Состав такой:

— пачка пищевой соды;

— 2-3 ст.л. акриловой краски и немного воды.

Консистенция должна получиться густой сметаны.

Сразу говорю, можно использовать готовую строительную штукатурку и не заморачиваться, но у меня её нет в наличии и покупать ради одного проекта нет необходимости. Поэтому, легких путей не ищу, а химичу из обычных материалов. Можно добавить в эту пасту мелкий песочек, будет больше фактуры. Причем данную пасту можно использовать не только в декоре, но и в скрапе, декупаже.

Вот такая по консистенции паста получается. Эластичная, мелкозернистая, не пахнет.

Этот состав порционно шлепаю на фанерку.

Ложечкой разравниваю, можно и нужно использовать шпатель. Его тоже нет у меня, поэтому ложечка :)

Читайте также  Как убрать засохшую затирку с плитки?

На данном этапе обдумываем фактуру будущего кирпича, можно оставить неровности, наплывы, неравномерности. Я останавливаюсь на более гладкой фактуре. Надеваю пакетик на руку и разглаживаю поверхность.

Такой результат устраивает. Половина фанерки покрыта пастой. Размешиваю еще пасты (вторая пачка соды пошла в дело :)

Все готово. Оставляю минут на 10-15, чтобы паста немного схватилась.

По истечении этого времени начинаю потихоньку отдирать лейкопластырь. Сначала длинные горизонтальные кусочки, потом короткие. Паста не должна застыть полностью, а только чуть схватиться.

Готово. Вот что получилось. Где-то неровности, наплывы, это поправимо, но на данном этапе ни чего не трогаем. Пусть сохнет.

Объем кирпичиков. Он зависит от нанесенной толщины слоя пасты или штукатурки. И он же влияет на время просушки. Оставляю на ночь, сушится.

Наутро еще не совсем высохшие кирпичики, но с ними можно уже производить дальнейшие манипуляции. Беру мелкую шкурку.

Аккуратно зачищаю поверхность кирпичиков. Без нажима.

Результат нравится, оставляю до полного высыхания. Паста при полном высыхании становится очень прочной, от соды немного желтеет.

Прошли еще сутки. Фон высох, перехожу к этапу творчества. Покрываю кирпичи грунтовкой (праймером). Повторюсь, она создает укрепляющий слой, а еще после обработки грунтовкой, значительно уменьшается впитываемость краски. Сохнет минут 20.

Покрываю выравнивающим слоем, белой акриловой краской.

На белом фоне можно остановиться, но он у меня уже есть, а вот фона из красного кирпича нет. Поработаю колористом.

Начинаю со смешивания краски для росписи промежутка между кирпичами. В белую акриловую краску капаю черный колер или черный акрил.

Получился серый холодный, капля бежевого цвета смягчит оттенок.

Этим цветом прохожусь между кирпичами тонкой кисточкой.

Остаток серой краски сливаю в отдельную палитру. Новые цвета начинаю смешивать в белой акриловой краске. Капля алого.

Чуток желтого. Плюс слила серый остаток.

Делаю сравнительные мазки, смотрю на цвет, не устраивает.

Таким образом, по каплям, добиваюсь нужного оттенка.

Промежуточные сравнительные мазки. Помним, что при высыхании краска будет на тон или два темнее. Колеровать лучше при дневном свете и при наличии кусочка настоящего кирпича :)

Добилась нужного оттенка.

Широкой кистью, щетина 22, покрываю кирпичики.

Боковушки прокрашиваю тонкой кисточкой.

Промежуточный этап. Основные тоны нанесены.

Перехожу к выделению объёма. В основной цвет добавляю по каплям черный колер. Излишки краски с кисточки убираю на листок.

Картонка служит барьером. Чпокающими движениями прохожусь по кирпичикам, несколько слоев, каждый последующий оттенок темнее.

Последние слои почти черные. Немного пачкаю расстояние между кирпичами. Придаю законченный вид. Несколько легких верхних мазков белой краской, для бликов. Финишный слой. Покрываю акриловым матовым лаком.

Итог всего проекта.

На обратную сторону приклею красивую ткань и покрою несколькими слоями лака. Это обратная сторона фотофона с камнями из прошлого проекта.

Конечно, пробный фотосет.

А это белый фотофон. Ложковая кладка на полкирпича. Тот же принцип, но без зашкуривания и колеровки.

И как же без котиков? Причем, Марсик, очень любит новые фотофоны, настойчиво в кадр лезет

Так и спрашивает:

Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите, какой фон хотели еще смастерить, делитесь результатами :)

Кирпичная кладка. Виды кирпичной кладки

В данной книге представлено шесть систем перевязки кирпичной кладки, в иллюстрациях показан порядок укладки кирпича в такие участки кирпичной кладки, как углы, вертикальные ограничения, простенки, ниши, вентиляционные каналы, пилястры, примыкания стен, пересечения стен, столбы, кирпичные перегородки.

Оглавление

  • Фламандская кладка
  • Бранденбургская кладка

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Кирпичная кладка. Виды кирпичной кладки предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

© Рамиль Меняшев, 2020

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Кирпичная кладка — это конструкция, состоящая из кирпича, уложенного в определённом порядке на строительный раствор. Кирпичи, уложенные коротким краем вдоль стены, называются тычками; Кирпичи с длинным краем вдоль стены называются ложками. Толщина кирпичной кладки измеряется количеством кирпичей уложенных по толщине стены, то есть 1 кирпич, 1,5 кирпича, 2 кирпича, 2,5 кирпича. Толщина швов в кладке должна составлять 10—12 мм в горизонтальных и 8—10 мм в вертикальных швах. Для поддержания горизонтальности и вертикальности уложенного кирпича используют уровень, отвес и шнур-причалку.

Рис.1. Кирпичная кладка.

Фламандская кладка состоит из сложенных тычков и ложков в каждом ряду, причем каждый последующий ряд расположен так, что его тычки находятся в центре ложков предыдущего ряда. Все вертикальные швы нижнего ряда покрыты кирпичами вышележащего ряда. Поперечно-вертикальные швы в смежных рядах смещены относительно друг друга на четверть кирпича, а продольно-вертикальные — на полкирпича. Положение уложенных кирпичей в кладке должно быть ровным по вертикали и горизонтали, а швы должны быть хорошо заполнены раствором.

Рис.2. Фламандская кладка.

Рис.3. Порядок укладки кирпичей в угол стен толщиной в 1 кирпич по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.4. Порядок укладки кирпичей в угол стен толщиной в 1,5 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.5. Порядок укладки кирпичей в угол стен толщиной в 2 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.6. Порядок укладки кирпичей в вертикальное ограничение стен толщиной в 1 кирпич по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.7. Порядок укладки кирпичей в вертикальное ограничение стен толщиной в 1,5 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.8. Порядок укладки кирпичей в вертикальное ограничение стен толщиной в 2 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.9. Порядок укладки кирпичей в простенок толщиной в 1 кирпич по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.10. Порядок укладки кирпичей в простенок толщиной в 2 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.11. Порядок укладки кирпичей в примыкание стен толщиной в 1 и 1 кирпич по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.12. Порядок укладки кирпичей в примыкание стен толщиной в 1,5 и 1,5 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.13. Порядок укладки кирпичей в примыкание стен толщиной в 2 и 2 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Рис.14. Порядок укладки кирпичей в пересечение стен толщиной в 1,5 и 1,5 кирпича по фламандской системе перевязки кирпичной кладки.

Схемы отделочной кладки

Кирпич — один из самых долговечных материалов, и он далеко не так скучен, как привыкли считать те, кто вырос в окружении стандартных пятиэтажек из силикатного камня. Выразительные возможности его кроются не только в современных возможностях цвета, но и в самой кладке, так что уже на этапе планирования дома стоит продумать, каким вы видите свое загородное «родовое гнездо»: фактура в сочетании с рисунком, особенностями перевязок и рельефными элементами способны превратить ваш дом в подобие княжеского замка, футуристический объект, поражающий своими линиями, или в уютное поместье, рождающее воспоминания о средиземноморских виллах.

Наш новый обзор посвящен рассказу о возможностях декоративной и художественной кладки из лицевого кирпича.

Государственная средняя школа Фицрой в Мельбурне,
построенная по проекту архитекторов из бюро Мак Брайд Чарлз Райн Кирпич Alt Lubeck fussrauh NF Terca | Кирпич Agaat WFD Terca

Прежде всего ответим на вопрос, для чего нужна декоративная кладка.

Исключительно для красоты! Возможности лицевой кладки оставляют простор для самовыражения. Среди уютных и милых, но совершенно стандартных современных проектов загородного дома ваш будет выделяться яркостью декора или смелостью линий, а готовый дом точно получит собственное имя на манер исторических построек: «дом с лилиями», «дом с ангелом», «готический», «с лесенкой» — в общем, дом с изюминкой!

Читайте также  Защита швов плитки в ванной

Основных способов кладки лицевого кирпича выделяют три: прямую, декоративную и художественную (рельефную).

  1. При прямой кладке рисунок фасада создается с помощью различных способов перевязки кирпича с равномерным распределением швов.
  2. Декоративная кладка кирпича создает рисунок фасада не только схемой швов, но и применением разноцветных кирпичей (рисунок при этом определяется заранее).
  3. Художественная кладка предполагает создание рисунка фасада с помощью схемы швов, цвета и способа укладки кирпича: фасад представляет собой не ровную плоскость, а сложный рельеф с архитектурными элементами — выступами, выемками, наклонами, пилястрами и прочими объемными узорами. Такую кладку еще называют узорно-рельефной.

Разговор о декоративной кладке требует знания некоторых строительных терминов вовсе не потому, что класть стену придется самостоятельно. Умение говорить на одном языке со специалистом позволяет быстрее и точнее договориться о желаемом, ведь не все, что предлагает нам наша фантазия, имеет нужные эксплуатационные характеристики.

Перевязка — система укладки кирпича, при которой стыки нижнего ряда размещают, так, чтобы их перекрывали кирпичи верхнего ряда. Самая простая кладка — когда полная перевязка продольных и поперечных вертикальных швов выполняется через три-пять рядов.

Кирпичи, уложенные в стене поперек (наружу коротким срезом), называются тычковым швом, уложенные вдоль (длинным срезом) — ложковым швом. Широкие стороны кирпича называют постелью, наружную поверхность стены — верстой, внутренние ряды — забуткой.

  1. Вертикальный шов,
  2. горизонтальный шов,
  3. внутренняя верста,
  4. забутка,
  5. лицевая верста,
  6. тычковый ряд,
  7. ложковый ряд.

Названия кладки изначально произошли от названий поверхностей кирпича: длинная грань называется ложком, короткая (торцевая) — тычком. Тычковая кладка по фасаду состоит из одних тычков; ложковая после четырех ложковых рядов имеет один тычковый. При старорусской (чаще называемой готической) кладке в каждом горизонтальном ряду ложки и тычки чередуются, причем каждый тычок расположен строго по центру ниже уложенного ложка. В крестовой кладке чередуются ложковые и тычковые ряды, при этом ложок по вертикали расположен симметрично между двумя тычками.

Сегодня вариантов лицевой кладки значительно больше, а использование кирпичей двух цветов расширяет возможности кладки почти до бесконечности.

Простое решение — прямая кладка

Самый привычный и простой способ создания декоративного фасада — прямая кладка: за счет толщины и цвета шва, поверхности (гладкой, цветной, офактуренной) самого кирпича можно создать неповторимый внешний облик фасада.

Самые популярные виды прямой кладки одноцветным кирпичом:

Тенденция: прямая баварская кладка

Одна из самых популярных систем кладок сегодня носит название баварской, так как родилась в немецких землях. Даже в одной партии кирпичи имеют разные оттенки цвета, что и стали использовать мастера для придания фасаду особой выразительности. Классическая баварская кладка ведется из четырех оттенков облицовочного кирпича одной или разной фактуры. Обычно это кирпич черно-коричневого, коричневого, темно-красного и красного цветов, но при желании этот ряд можно расширить.

Методика проста: горизонтальный ряд выкладывается из кирпичей всех оттенков цвета в хаотическом порядке; во втором ряду чередование цвета происходит в том же порядке. Не допускается два одноцветных кирпича впритык, а чтобы придать фасаду целостность, вертикальные швы через каждый ряд должны совпадать. Возможно и выкладывание кирпича по определенному рисунку.

Результат — оригинальный, не скучный, но и не пестрый фасад.

Возможности: декоративная кладка цветным и фактурным кирпичом

Декоративной чаще всего называют кирпичную кладку с четким геометрически рисунком швов (перевязок) на фасаде или сочетание определенного рисунка швов с цветными, фактурными или рельефными элементами. Это действительно простой и чрезвычайно эффектный способ создать красивую поверхность из обыкновенных кирпичей. Декоративными узорами обычно покрывают торцы зданий, простенки, подкарнизные пространства и другие заметные участки стен.

Усилить эффект декоративности можно с помощью глазурованных кирпичей, которые вкрапливают в определенном или как бы случайном порядке в регулярную кладку из фактурных или гладких кирпичей.

Фактура кирпича имеет огромное значение для кладки. Рифленая поверхность подчеркнет выразительность кирпичной кладки и создаст атмосферу старинного дома, пережившего многие века. «Грубая» фактура с поверхностью под колотый камень обычно применяется для отделки массивных частей здания — цоколей, подпорных стен, пилонов. Шероховатую фактуру используют для отделки стен более высоких этажей, простенков, карнизов.

Существует довольно много вариантов декоративной кладки, различающихся схемами сочетания швов и рисунками на фасадной поверхности кладки. А использование разного по цвету кирпича позволяет получить на фасаде различные орнаменты — декоративные узоры, образованные кладкой камней различного оттенка.

Покаж ем наиболее распространенные варианты плоских орнаментов, полученных при однорядной (цепной) кладке с применением кирпича разных видов:

Пара слов о швах

Качество лицевой кладки во многом зависит от обработки швов: они выделяются на поверхности стен, оттеняя своеобразие перевязки кирпичей. Без четкого выявления швов плоскость стены становится невнятной, кладка пестрит в глазах, поэтому в зависимости от целей, типа кирпича и художественных задач применяют швы разных типов (рис.3). Целесообразность того или иного варианта стоит обсудить на стадии проекта.

Магазин отделочных материалов

+7 /909/ 702 88 50

В корзине пусто!

Поддержка клиентов

+7 /909/ 702 88 50

Принимаем заказы

Принимаем заказы 24/7

Доставка по России

ОТправка от 1м2

Защита покупателя

Возврат в течении 14 дней.

Отделка декоративным кирпичом. Фламандская кладка плиткой под кирпич для внутренней отделки

В этом видео:

00:16 — коротко о видах кладки и перевязках

00:30 — пример реализованной «Фламандской» перевязки

00:55 — основные правила укладки «Фламандской перевязки»

01:49 — обзор Фламандской перевязки на объекте

» width=»100%» height=»600″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Декорируя стены кирпичом, можно использовать различные типы кладок и перевязок, мы покажем пример, Фламандской кладки, реализованной нами на одном из наших объектов. В этом проекте использовался кирпич БауЭко в трех цветах (белый, черный и терракотовый).

Для имитации «Фламандской перевязки», нам понадобятся такие элементы декоративного кирпича, как «Тычок» (наименьшая грань кирпича) и Ложок (средняя грань кирпича).

При укладке кирпича чередуйте в одном ряду «Тычок» и Ложок».


При этом в верхнем ряду, «Тычок» должен оказаться в середине «Ложка» предыдущего ряда.


В действительности «Фламандская кладка» относится к разновидности «Цепной» и «Готической» видам кладки. Если использовать ее для возведения стен настоящим, полноразмерным кирпичом, то подобная перевязка выполняется только по предварительно составленному чертежу, где поштучно указаны все тычковые и ложковые кирпичи. Кладку такой сложности, можно считать высоким искусством.

Для имитации «Фламандской перевязки» используйте декоративный кирпич с размерами и фактурой максимально приближенными к настоящему кирпичу. На фотографиях ниже показаны примеры с использованием кирпича «БауЭко».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: