Можно ли класть плитку на дерево?

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

  • Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
  • Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

  • Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
  • Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
  • Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

  • Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
  • Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

  • Ревизия старого основания
  • Биозащита
  • Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

  • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

  • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
  • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
  • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

  • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

  • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
  • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

  • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

  • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

  • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
  • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
  • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

  • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

  • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
  • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
  • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

  • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

  • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

  • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
  • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Как положить плитку на деревянный пол: главное – правильная подготовка основания

В малоэтажном гражданском строительстве чаще всего проектируют деревянные балочные перекрытия – и не только когда стены возводятся из дерева по технологиям каркаса или сруба, но и из ячеистых бетонов, для которых бетонные перекрытия слишком тяжелы, и даже из кирпича. Балки обычно вчерновую подшивают доской, что совсем не одно и то же, что прочное бетонное основание. В связи с этим у владельцев таких домов и квартир возникает вопрос: как положить плитку на деревянный пол – ведь как минимум, это требуется для ванной комнаты.

Читайте также  Крестики для плитки как выбрать размер?

С помощью видео в этой статье мы постараемся досконально разобраться в данном вопросе, и надеемся, что советы мастеров помогут вам самостоятельно постелить половую плитку на деревянное основание.

Почему нельзя класть плитку на дерево

Задав любому специалисту вопрос: «Можно ли класть на деревянный пол плитку?», вы непременно получите отрицательный ответ. Причиной тому разные физико-механические свойства этих материалов: плотность, влагопоглощение и линейное расширение.

На заметку: Дерево – материал подвижный, при повышении или понижении температуры или влажности начинает менять свои объёмы. У керамики тоже есть такое свойство, но она более жёсткая, а потому меньше расширяется. В результате подвижки основания плитка просто трескается, так что красота облицовки, уложенной летом, доживёт только до начала отопительного сезона.

В таком случае, как на деревянный пол уложить плитку, чтобы не иметь неприятных последствий?

Что нужно сделать, чтобы плитка держалась

Допустим, у вас деревянный пол в бане — положить плитку в этом случае просто необходимо. В помещении с мокрым режимом эксплуатации дереву никакая гидроизоляция не поможет и основание быстро сгниёт. С учётом того, что будет монтироваться плиточное покрытие, должен собираться и черновой пол.

Сейчас речь пойдёт о том варианте, когда дом или баня только строится, и вы изначально знаете, где будет укладываться плитка.

Собрать пол в деревянном доме своими руками можно двумя способами. Рассмотрим каждый в отдельности.

Способ 1

Так как пол у нас каркасный, его основным конструктивным элементом являются лаги. Очень важно не превышать шаг их укладки в 50 см (в обоих направлениях), так как в этом случае основание приобретает неустойчивость. Из-за того же пресловутого линейного расширения, между лагами и стенами должен быть технологический зазор в 1 см, проклеиваемый демпферной лентой.

Важно! Все деревянные детали пола необходимо обрабатывать антисептиком.

  • Лага представляет собой доску или брусок с прямоугольным сечением, который устанавливают на узкое ребро. Если в основании нет выполненного по грунту бетонного пола, к лагам снизу по бокам прибивают черепные бруски (как на первом фото), по которым затем укладываются поперечные дощечки или фанера.
  • Таким образом, получаются ячейки, в которые удобно укладывать утеплитель. Если в основании есть стяжка, то внутрь можно засыпать керамзит; если лаги снизу подшиты фанеркой или досками, лучше взять более лёгкий сыпучий материал – например, пенопластовую крошку.

На заметку: Утеплитель можно взять любой, кроме минваты и опилок, которые сильно впитывают влагу. Укладывайте его не заподлицо с верхним ребром лаги, а оставляйте зазор в пару сантиметров для вентиляции.

  • После того, как сборка основания пола и его утепление будут закончены, можно приступать к монтажу чернового покрытия. Обычно для этой цели используют обрезную доску 50*150 мм.
  • Обычно её монтируют с зазором 15-20 см, но если будет производиться укладка плитки, черновой пол лучше сделать сплошным, оставляя зазоры всего в 2-3х мм. Для фиксации применяйте саморезы с цинковым покрытием, чтобы избежать коррозии крепежа и расшатывания досок.

Какой должна быть прослойка

Черновой пол готов. Но так как класть плитку в ванной на деревянный пол нельзя, между нею и деревом должна быть прослойка.

  • В комнатах с нормальным или влажным режимом эксплуатации эту роль может сыграть влагостойкая фанера или гипсокартон (можно ГВЛ), которые кладут в два слоя с разбежкой швов.
  • При мокром режиме, как в бане, для устройства основания под плитку лучше использовать ЦСП – цементно-стружечный лист, СМЛ – стекломагнезитовый лист, либо древесно-полимерные плиты OSB.
  • Чтобы обеспечить основанию максимальную стабильность, листы монтируют к дереву и приклеивая, и фиксируя саморезами. Все стыки между листами заполняются герметиком.

  • Плитку монтируют на двухкомпонентный полиуретановый клей. Он при затвердевании сохраняет эластичность, и тем самым компенсирует расширяющееся под воздействием повышения температуры основание. Инструкция по его использованию всегда присутствует на упаковке.

На заметку: Устройство традиционной стяжки здесь тоже возможно, но в этом случае основание необходимо гидроизолировать плёночным материалом – желательно на битумной основе. Однако тогда внутреннее пространство пола не сможет вентилироваться, поэтому в нём придётся делать отдушины. Так что, несмотря на то, что цена полимерного клея выше, с его применением у вас будет меньше проблем, и не придётся тратиться на гидроизоляцию.

Способ 2

Второй способ, пользуясь которым укладывается плитка на деревянный пол в деревянном доме, называют мокрым, так как здесь мы будем иметь дело со стяжкой. Начало выполняется точно так же, как и в первом случае: лаги, утепление, черновые доски, фанера или другой листовой материал.

Если в основании фанера или гипсокартон, сверху требуется постелить плёнку в качестве гидроизоляции – можно обычный полиэтилен. Как вариант, можно положить фольгированный листовой утеплитель. Плиты OSB в гидроизоляции не нуждаются, ЦСП и ГВЛ достаточно обработать гидроизоляционной пропиткой.

Поверх этого слоя будет вытягиваться стяжка, толщина которой имеет первостепенное значение. Это должно быть 3 мм – не больше и не меньше.

При меньшей толщине стяжка будет непрочной и хрупкой, при большей – увеличивается нагрузка на деревянное основание. Когда стяжка будет готова, по ней обычным образом можно положить плитку в деревянном доме – но только на всё тот же двухкомпонентный полиуретановый клей.

Больше информации вы сможете получить, посмотрев видео: «Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате».

Облицовка старого пола

С новым домом всё понятно: в нём монтаж производят сразу как надо, потому что хозяину изначально известно, где и какое будет напольное покрытие. Но ведь решение постелить плитку на деревянный пол нередко возникает, когда дом уже много лет эксплуатируется. Как быть в этом случае?

Конечно, не имеет смысла срывать доски пола, чтобы переделывать всю конструкцию полностью. Просто в данной ситуации чистовое дощатое покрытие сыграет роль чернового пола. Главное только, чтобы все доски в нём были целыми, а их крепёж – не расшатанным. Иначе работу придётся начинать с ремонта основания.

Этапы работ в картинках

В старом доме пол может быть ещё и холодным, и его, скорее всего, понадобится утеплить. Поэтому перед тем, как по деревянному полу положить плитку, под неё в стяжку можно установить стержневые маты тёплого электрического пола.

В качестве прослойки здесь лучше использовать ГВЛ, и именно о таком варианте мы и расскажем далее:

Заключение

Мы достаточно подробно рассказали, как правильно на деревянный пол положить плитку. Ещё раз отметим, что залогом надёжности покрытия является многослойность конструкции. Поэтому рекомендуем не пренебрегать никакой технологической операцией – даже если вам она кажется незначительной.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.
Читайте также  Правила укладки керамогранита на пол

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Можно ли класть плитку на дерево?

Современное жилище человека призвано обеспечивать максимальный уровень комфорта. Даже в частных домах у многих есть водоснабжение, оборудованы санузлы и ванные комнаты. А там, где есть источник повышенной влажности, необходимо позаботиться о напольном покрытии помещения – ведь попадание воды на деревянный пол может привести к набуханию, вспучиванию или гниению. Поэтому самым распространенным и удобным материалом для пола на кухне или ванной является керамическая плитка, кафель или керамогранит.

Оптимальным вариантом для укладки плитки на пол является наличие бетонной стяжки. Однако. очень часто в домах массовой жилищной застройки в нашей стране, а также в загородных домиках и коттеджах, полы выполнены из досок на деревянных лагах. Следовательно, возникает вопрос – а можно ли уложить плитку на деревянную поверхность? Перед выполнением этой процедуры необходимо изучить все трудности и последствия, которые могут привести в дальнейшем к деформациям или даже к разрушению напольного покрытия. В арсенале строителей имеется несколько технологических приемов, позволяющих выполнить качественно данную работу.

Трудности, возникающие при укладке плитки на деревянное основание

1. Подвижность деревянного основания

Старые деревянные доски, закрепленные при помощи гвоздей могут со временем отходить от лаг. Такой пол под нагрузкой начинает «гулять». Тоже само может произойти с фанерой или другим листовым материалом, если в качестве крепежа использовались гвозди, либо при закручивании саморезов не было приложено достаточное усилие.

При укладке плитки на такое основание со временем обязательно образуются трещины по швам, разрушение элементов или их отслоение от клея.

2. Разная деформационная способность материала

Дерево является более упругим материалом и под действием силы имеет свойство прогибаться, в отличии от керамики, которая не имеет предела пластической деформации и сразу разрушается. Поэтому чрезмерный прогиб деревянного основания может стать причиной разрушения напольного покрытия из плитки.

3. Подверженность дерева воздействию влаги

Данное свойство имеет два опасных последствия – набухание или гниение. В первом случаем происходит вздутие пола, отслаивание плитки или образование трещин. Во втором – деревянные лаги или настил теряют несущую способность, и пол проваливается.

4. Разница в коэффициентах температурного расширения

Эта проблема характерна для частных домов, особенно без отопления. При переходе температурного режима из зимы в лето основание и напольное покрытие расширяются и сужаются с разной величиной. Клеевой слой не выдерживает таких изменений и не способен удержать плитку – она отслаивается.

Подготовка основания

Главные критерии для сухой стяжки под плитку – ровность, прочность и долговечность. Она может быть выполнена следующими материалами – фанера, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП, влагостойкие шпунтованные строительные плиты.

Начинать работу необходимо с детального осмотра и проверки имеющегося деревянного пола. Поводом для демонтажа старых досок или лаг могут послужить любые видимые дефекты – гниль, трещины, расслоения, труха.

Существует несколько вариантов устройства стяжки в зависимости от состояния деревянных конструкций:

1. Укладка листовых материалов на имеющиеся половые доски.

Если доски в хорошем состоянии, то проверяется их подвижность относительно лаг и ровность самого пола. При необходимости доски закрепляются при помощи саморезов. Далее, перед устройством стяжки, пол обрабатывается антисептиками для предотвращения появления грибка или плесени.

Данный вариант является наименее предпочтительным, так как не произведен осмотр лаг, а также нет гарантии надежной гидроизоляции с обратной стороны пола. Особенно, если работы проводятся в квартире на первом этаже. Испарение и влажность из подвала могут со временем разрушить деревянное основание.

2. Демонтаж напольного деревянного покрытия, и установка листовых материалов на старые лаги.

Читайте также  Как приклеить отвалившуюся кафельную плитку на стене?

Если доски имеют какие-либо повреждения, либо большой перепад высоты, то такой пол разбирается для доступа к лагам. После этого они также осматриваются, проверяется их ровность. Затем они в обязательном порядке также проходят обработку антисептиками. При необходимости производятся работы по выставлению всех лаг в один уровень. Помимо этих операций имеется возможность оценить состояние гидро- и теплоизоляции перекрытия.

3. Полная замена деревянного основания с постановкой новых лаг.

В случае обнаружения источника повышенной влажности в полу рекомендуется снять старые лаги и выполнить монтаж новых с установкой гидро- пароизоляционных материалов. Подготовка основания с постановкой новых лаг с необходимым поперечным сечением и шагом – лучший вариант для устройства стяжки под плитку. При правильном выполнении этой процедуры исключается негативное воздействие влажности и подвижности деревянной конструкции.

Устройство настила

Эта операция является определяющей для долговечности напольного покрытия из плитки. Основное влияние на качество работы оказывает выбор материала для выполнения сухой стяжки. Традиционные материалы – фанера, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, обладают рядом недостатков:

  • подвержены воздействию влаги, которая может попасть под плитку, особенно в ванной комнате – обязательно наличие гидроизоляционного слоя между плиточным клеем и настилом;
  • низкая прочность – образование прогиба под нагрузками;
  • необходимость укладки листов в два слоя с разнесением швов не менее, чем на 50 см, для обеспечения целостности стяжки.

Существуют варианты комбинированного применения материалов, например, один слой из фанеры для прочности, второй – из ЦСП для лучшей адгезии плиточного клея. Однако все равно нет идеального выхода.

Использование влагостойких шпунтованных плит Quick Deck Professional позволяет решить большинство проблем, связанных с деревянным основанием под плитку. Данный экологически чистый материал, произведенный на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, обладает повышенной прочностью и влагостойкостью. А шпунтованное соединение элементов создает единое покрытие с равномерным распределением нагрузки. Настил под керамическую плитку или кафель из плит Quick Deckобладает следующим преимуществами:

  • влагостойкость – нет необходимости в гидроизоляционном слое;
  • прочность – отсутствие прогибов даже при монтаже в один слой;
  • неподвижность – шпунтованное соединение надежно фиксирует плиты относительно друг друга.

Плиты Quick Deck выпускаются различной толщины. В жилых помещения в качестве основания под плитку используются плиты: 12 мм, 16 мм, 18 мм и 22 мм.

Для установки настила на имеющийся деревянный пол предназначены плиты Quick Deck толщиной 12 мм. Перед монтажом необходимо убедиться в ровности пола и при необходимости использовать подкладки.

При монтаже настила на лаги, шаг лаг зависит от выбранной толщины плиты Quick Deck:

  • 16 мм – шаг 305 мм;
  • 18 мм – шаг 405 мм;
  • 22 мм – шаг 305-610 мм (от интенсивности нагрузки).

Плиты закрепляются к деревянному основанию при помощи саморезов. Шпунтованное соединение между плитами необходимо промазывать водостойким клеем.

При правильном подходе к выбору материала настила и соблюдении технологии его монтажа можно быть уверенным в том, то не возникнет проблем в процессе укладки плитки и при дальнейшей эксплуатации пола.

Укладка плитки

Основная особенность при работе с деревянными основаниями – это выбор плиточного клея. Он должен обладать свойствами, которые компенсируют разницу температурных расширений деревянного основания и плитки, а также будет надежно противостоять попаданию влаги.

Для проведения работ идеально подходи клей для плитки для нестабильных оснований. Состав клея должен обеспечивать в первую очередь эластичность. Также необходимо обратить внимание на водоотталкивающие характеристики. В сочетании с гидрофобной затиркой для швов напольное покрытие получится совершенно водонепроницаемым.

Заключение

Можно ли класть плитку на деревянный пол? Однозначный ответ – да. При устройстве ровного, надежного, прочно закрепленного и неподвижного основания, а также при правильном выборе плиточного клея – процесс укладки плитки на деревянный пол ничем не отличается от работы с бетонным основанием. Применение влагостойких шпунтованных строительных плит Quick Deck значительно снижает трудоемкость операции и повышает качество подготовки деревянного основания.

Нужна консультация по плитам QuickDeck?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.

Чем резать ОСБ плиты?

Древесные листовые материалы в настоящее время широко распространены в частном домостроении. Их применение позволяет быстро и с минимальными затратами обшивать большие площади. Особую популярность получили плиты OSB – ориентировано-стружечное полотно (ОСП), за счет своих эксплуатационных характеристик и дешевизны.

Как правильно установить лаги для пола

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги.

  • Доставка и оплата
  • Компания
  • Контакты
  • Полезные статьи
  • Faq
  • Доставка и оплата
  • Контакты
  • Компания
  • Представители по России
  • Полезные статьи
  • faq
  • Пол
  • Стены
  • Потолок
  • Кровля
  • Интерьер

ООО «Завод Невский Ламинат»,
2009-2021. Многофункциональные
Строительные плиты Quick Deck ИНН: 4703069885 ОГРН: 1034700580551

Россия, г. Санкт-Петербург Выборгская набережная, д.29, литера А оф. 221

Как приклеить кафель к дереву

Кафельная плитка, вне всякого сомнения, самый популярный, практичный материал в облицовке настенных поверхностей ванных комнат, кухонь, бань и других помещений, обладающих повышенной влажностью, а также нуждающихся в особом санитарном контроле. Но если на обычные оштукатуренные стены, произвести ее монтаж проще простого, то, как положить плитку на деревянные поверхности правильно, знают даже не все мастера.

О чем эта статья

Почему нельзя класть кафельные изделия на дерево

Для начала следует разобраться, возможен ли вообще такой монтаж.

Как известно, это 2 совершенно разных материала, обладающих очень плохой адгезией друг с другом. И хотя есть отделочники, которые подобные работы считают допустимыми и даже существует специальная мастика для укладки плитки на деревянное основание, делать это все-же неразумно.

Причин для этого несколько:

  • Структура древесины даже при минимальной влажности и повышении температуры расширяется. Керамика и раствор для ее укладки также обладают данными свойствами, но с гораздо меньшим коэффициентом. Для плитки необходимо более статичное основание;
  • Плитка без дополнительной обработки способна прослужить несколько десятилетий. Дерево же, при постоянном воздействии влаги (а сквозь кафельные швы она все-равно будет проникать), без регулярного ухода обходиться не может. Поэтому оно начнет подпревать и гнить, скорее всего, уже через несколько лет. Так что укладывать плитку на такое недолговечное основание непрактично;
  • Древесные несущие поверхности склонны к значительному усыханию и усадке, поэтому швы вскоре после монтажа начнут трескаться при всей пластичности клеящей смеси, а затем приклеенный материал и вовсе начнет отставать.

Варианты решения

Как видно из предоставленных фактов, монтаж такой все-таки нецелесообразен, но как все-же положить плитку на деревянную стену, если это необходимо?

Для этого проще всего адаптировать поверхность, чем пытаться наклеить материал на всевозможные, малоизученные на практике, инновационные смеси.

Существует 2 самых простых способа подготовки деревянной поверхности под кафель:

  1. Оштукатуривание;
  2. Обшивка стен панелями ГКЛ.

Оштукатуривание под плитку

Это несложный процесс, который подходит для тех, кто думает, как приклеить плитку к дереву с минимумом потерь квадратуры пространства.

Для этого нужно:

  • Подготовить стену. По максимуму, если она имеется, сбить старую штукатурку, очистить краску, загрязнения, обезжирить, обработать антисептиками и дополнительно прогрунтовать;
  • На стену набить обрешетку из деревянных реек (дранок) размерами ячеек 4×4 см, с соблюдением угла примерно 45 градусов. Для этого также целесообразно взять аналогичную сетку-рабицу. Такое армирование необходимо для удержания впоследствии нанесенной штукатурки;
  • Затем осуществляется набрызг (наброс) цементно-песчаной смеси. По высыханию, уложенный стартовый слой рекомендуется прогрунтовать, и нанести еще один слой раствора, более густой;
  • Финишный слой, называемый накрывкой, наносится опять же на предварительно прогрунтованную поверхность и тщательно выверяется при помощи уровня.

Основание готово. После нанесения цементно-песчаной штукатурки с обрешеткой, возможна укладка плитки на деревянную стену, без проблем с адгезией.

ГКЛ основание

На гипсокартон класть кафельную плитку легче всего. Его к дереву лучше прикручивать напрямую саморезами (приклеивание панелей, в данном случае нецелесообразно) либо сооружать для него отдельный каркас.

Каркас — наиболее выгодное решение. Во-первых, в данном случае поверхности не повредит естественная усадка дерева, во-вторых, с его помощью можно выровнять плоскость быстро и качественно, а в-третьих, такая конструкция позволяет прокладывание качественной тепло-гидроизоляции.

Для монтажа рекомендуется приобрести влагостойкий гипсокартон, в этом случае, материалу не будет страшна влага, попадающая в межплиточные швы.

Если говорить о том, чем приклеить к такому основанию кафельное изделие, в данном случае лучше выбрать специализированный клеящий раствор, так как цемент «на сухую» держаться будет крайне нестабильно.

Работа по возведению такой конструкции делится на несколько этапов:

  • Разметка с учетом перепадов поверхности;
  • Очистка, грунтование плоскости, заделывание дыр, трещин;
  • Установка паро, гидроизоляционных мембран. Их можно посадить на клей, но лучше прикрутить на зонтики или накладные;
  • Прикручивание по разметке направляющих металлических профилей;
  • Установка подвесов;
  • Фиксация стоечных профилей;
  • Накручивание панелей ГКЛ;
  • Снятие фаски с угловых и стыковочных кромок листов;
  • Шпаклевание ГКЛ желательно, хотя можно обойтись и без него, так как плиточный ковер, с гипсокартона потом снять аккуратно все-равно не получится. В любом случае, армирование серпянкой швов, затирка шурупов шпаклевкой – обязательны;
  • После нанесения шпаклевки, следует прогрунтовать поверхность и спустя 24 часа, наносить на нее керамическую плитку. Монтаж производится по стандартной схеме.

Следует сразу отметить, что плитку на деревянные стены можно укладывать лишь спустя пару лет после постройки здания, дав ему необходимое время на капитальную усадку.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: