Углубленные теплицы своими руками

Чем полезна заглубленная теплица: особенности, плюсы и минусы, технология постройки

В заглубленных теплицах наши предки выращивали окультуренные растения много столетий назад. В условиях регионов с нестабильным климатом такая конструкция — отличный вариант. Сегодня теплица-термос уступает технологичным аналогам по ряду параметров. Однако она до сих пор сохранила ряд достоинств. Из статьи вы узнаете о принципах функционирования такой теплицы, ее плюсах и минусах, способах монтажа своими руками.

  • Что нужно знать о тепличной конструкции
  • Достоинства и недостатки конструкции с небольшим заглублением
  • Особенности технологии строительства
  • Дальнейшие работы по возведению
  • Видео о заглубленных теплицах

Что нужно знать о тепличной конструкции

Земляная теплица буквально углублена в грунт. Часть ее располагается ниже поверхности почвы. Поскольку в умеренных широтах даже в морозы на глубине 1 м земля сохраняет положительную температуру, то и растения в подобной теплице можно выращивать зимой с полноценным урожаем. «Землянка» предназначена для круглогодичного земледелия. Она уместна для регионов с небольшим промерзанием грунта и местностей с невысоким залеганием подземных вод.

Внимание! Чем глубже размещается конструкция под землей, тем стабильнее в ней будут температуры на протяжении всего года. Зимой — не холодно, летом — не жарко. Отсюда еще одно название — теплица-термос.

Есть два вида «землянок»:

  1. Подземная теплица. «Посажена» на глубину до 1,5 м. Предполагает подвод лестниц и создание проходов между грядками.
  2. Заглубленная теплица. Грядки размещены всего на 50-80 см ниже поверхности земли. Не такая теплая, зато проще строится. Обеспечивает простой уход за растениями с помощью открывающейся крыши.

Самая распространенная форма заглубленного термоса — прямоугольник. Крышу изготавливают из пленки, стекла, поликарбоната. Каркас конструкции — из металлопрофиля или деревянного бруса. Как и в обычной теплице, культурам важно получать солнечное тепло, поэтому крышу нужно сделать и разместить правильно.

Достоинства и недостатки конструкции с небольшим заглублением

Детальный разбор плюсов и минусов заглубленной теплицы поможет вам определиться с необходимостью ее постройки на своем участке. Положительные особенности на основе фермерских отзывов заключаются в следующем:

  1. Можно получать круглогодичный урожай цветов, овощей и ягод. Зависимость от погоды — ниже, чем у обычных теплиц.
  2. Внутри конструкции — стабильный тепловой режим. Дневная и ночная температуры отличаются примерно на 5 °С.
  3. Стены аккумулируют тепло. В регионах с теплым климатом зимой можно обойтись без дополнительного подогрева парника. В северных широтах ощутимо сокращаются расходы на отопление.
  4. Долгий срок службы. Невысокая интенсивность износа материалов.

Внимание! Из-за температурной стабильности такие теплицы-термосы используют в северных регионах с коротким сезоном для получения полноценных летних урожаев.

Недостатки теплицы определяются ее нетипичной конструкцией:

  1. Рытье котлована — трудоемкий процесс. Для него желательно привлекать специальную технику. Хотя для строения с небольшим заглублением достаточно поработать лопатой.
  2. Идея будет работать только в тех местах, где грунт не промерзает глубоко.
  3. Конструкции необходимо хорошо освещенное место.
  4. Грунтовые воды не должны находиться высоко под поверхностью.
  5. Вокруг теплицы необходимо продумать и соорудить качественный дренажный отвод. Грядки не должны подтапливаться стекающими осадками.
  6. В парниковой атмосфере растениям нужна хорошая система проветривания.

Особенности технологии строительства

В сети достаточно много чертежей разных по строению таких теплиц. Распространенные модели кроме глубины до 80 см имеют надземную часть на уровне 1,1-1,5 м. Ширина не превышает 5 м, а вот длина может быть значительно больше. Строение крыши делит теплицы на несколько видов:

  • двускатные;
  • арочные;
  • односкатные.

Специалисты советуют учитывать следующие нюансы перед строительством теплицы:

  1. На равнине с частыми холодными ветрами следует дополнительно защитить парник. Достаточно поставить изгородь, но не слишком близко к самой конструкции.
  2. Дневной свет должен попадать на тепличные грядки в максимальном количестве для данного участка.
  3. Продумайте для себя удобный подход и возможность работы с сооружением.

Все позаимствованные чертежи необходимо адаптировать к условиям своего участка, с учетом рельефа, расположения построек. Тщательный замер и разметка обязательны. По ним и начинайте рытье котлована. Заглубленная теплица опирается на стены, поэтому ей необходим простой фундамент на глубину будущих грядок. Выложите периметр термоблоками и залейте цементным раствором. Застывает такой фундамент примерно месяц.

Внимание! Небольшую по размерам теплицу можно возводить без фундамента. Обязательным условием является достаточная твердость грунта.

Дальнейшие работы по возведению

Стены теплицы возводят из любого термоустойчивого материала. Например, из пенополистирола. Для придания жесткости тепличные стены дополнительно армируют. Еще на этапе их подъема позаботьтесь о необходимых гидро- и теплоизолирующих процедурах. Смажьте специальным раствором проемы между блоками, заполните монтажной пеной полости. Изнутри стену советуют оклеить термозащитной пленкой на основе фольги.

Для крыши оптимально подойдет поликарбонат. Он лучше всего удерживает тепло. Листы материала укладывают в 2 слоя, между которыми разместится деревянный профиль. Древесину предварительно обработайте пропиткой против гниения.

  1. Соедините составные части брусового скелета методом в полдерева.
  2. Готовую конструкцию покрасьте в белый цвет.
  3. Крепление поликарбонатных листов осуществляйте саморезами. Сначала — внутреннего слоя, затем — наружного.

Предложенный вариант заглубленной теплицы является базовым. Народные умельцы усложняют его на свое усмотрение:

  • организовывают дополнительное освещение;
  • заливают механизм теплого пола под стяжку;
  • ставят в середину пластиковые бутылки или бочку с водой — для замедления теплообмена;
  • подогревают атмосферу использованием биогумуса и технологией «теплых» грядок.

Заглубленная на полметра теплица позволит своим владельцам существенно продлить огородный сезон. Однако в холода даже технологичная конструкция не справится сама. Ей нужны кропотливый уход, контроль температуры и влажности, забота о здоровье растений.

Видео о заглубленных теплицах

Теплицы Углубленные В Грунт: Инструкция По Постройке

Загубленная в грунт теплица

Почва имеет свойство сохранять постоянную температуру — например, если в воздухе она близка к 0°С, то в почве, примерно, (+10°С). Это природное явление часто используется, чтобы сооружать теплицы, углубленные в грунт, которые называются земляными или заглубленными. Далее рассматриваются вопросы, связанные с особенностями земляных теплиц, с этапами их сооружения.

  • 1 Виды сооружений
  • 2 Особенности теплиц
  • 3 Выбор места строительства
  • 4 Строительство теплицы
    • 4.1 Этапы монтажа
    • 4.2 Строительство односкатной теплицы

Виды сооружений

Особенность строений – глубина в грунте до 1,5 метров, а высота надземной его части — один метр. Компактная теплица, углубленная в грунт, размещенная в местностях с небольшим промерзанием почвы, сооружается без особых затрат. Здесь можно будет выращивать зелень, рассаду с минимальными расходами на отопление помещения. Практически все такие конструкции служат для многолетнего использования.

В зависимости от района, где расположена теплица, вида материалов для возведения стен, строения кровли, заглубленные теплицы бывают:

  • По форме крыши:
  1. односкатными;

  1. двускатными;

  1. цилиндрическими.

  • По материалу для стен:
  1. кирпичными;

Кирпичные стены в теплице

  1. бетонными;

Бетонные стены в теплице

  1. деревянными.

  1. С грунтовыми стенами.

Грунтовые стены в теплице

Особенности теплиц

Самый простой вид углубленной теплицы – прямоугольная форма, в качестве покрытия — пленка (см. Плёнка полиэтиленовая для теплиц – виды и характеристики материала) или пластик.

Читайте также  Освещение теплиц светодиодными лампами расчет

Простейшая конструкция углубленной теплицы

Такое заизолированное воздушное пространство позволяет обеспечить идеальный микроклимат. Заглубленные парники достаточно просто изготовить своими руками, а проникающие вглубь теплицы солнечные лучи, создают оптимальный микроклимат, благоприятно влияющий на растения.

В таблице представлены плюсы и минусы углубленных в грунт теплиц:

Выбор места строительства

Выбирая место строительства теплицы, необходимо учитывать такие основные моменты:

  • Направление ветров. При преобладании в зоне порывистых холодных ветров, следует выполнить дополнительную защиту конструкции. Несмотря на такие затраты, в последующем будет экономия на отоплении. В качестве дополнительной защиты может использоваться изгородь.

Изгородь для защиты от ветра

Совет: Нельзя дополнительную изгородь располагать очень близко к теплице. При высоте конька, например, 2,5 метра, расстояние до забора от теплицы не должно быть меньше 8 метров. Это связано с тем, что наткнувшийся на препятствие ветровой поток, будет уходить вверх и остужать конструкцию.

  • Свет. Очень важно, чтобы в теплице было максимальное количество света в течение всего светлого времени суток. Это необходимо для эффективного роста культур.

  • Доступность к сооружению. При строительстве теплицы на длительную и постоянную эксплуатацию, следует обеспечить удобный вход в нее.

Строительство теплицы

Чтобы правильно обустроить полноценное тепличное сооружение заглубленной конструкции, следует использовать стандартный набор строительных инструментов и материалов:

  • Цементный раствор.
  • При замене раствора на цемент, дополнительно потребуется песок.
  • Лопаты — совковая и штыковая.
  • Емкость, для разведения состава.
  • Мастерок.
  • Смесь для штукатурки.
  • Листы пенопласта.
  • Стандартные термоблоки.
  • Поликарбонатные листы или полиэтиленовая пленка.
  • Строительный скотч.
  • Пленка, для термоизоляции конструкции.
  • Пропитка, для защиты деревянного пиломатериала.
  • Крепеж оцинкованный: гвозди и саморезы.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Краска, для окрашивания каркаса из дерева.

Совет: При обустройстве подземного парника, необходимо правильно выполнить гидроизоляционную и дренажную системы, и вентиляцию.

Этапы монтажа

Прежде, чем приступить к выполнению работ, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье. Строительство тепличной конструкции начинается с внимательного проведения всех замеров местности, а затем работа производится по намеченному плану и разработанным чертежам.

Инструкция возведения конструкции предлагает выполнять строительство в такой последовательности:

  • Выбирается место под размещение постройки.
  • Выполняется разметка расположения строения по размерам, указанным на чертежах, и плана.

Стандартная ширина конструкции – не более пяти метров.

  • Роются траншеи или котлован по разметке.

Заливается фундамент основания. Для этого периметр выкладывается блоками и заливается бетоном или цементным раствором.

  • После высыхания бетона, опалубки удаляются.
  • Возводятся стены конструкции из материала, имеющего положительные теплоизоляционные характеристики.

Возведение стен теплицы

Предпочтительный вариант для стен — использование полых термоблоков, изготовленных на основе пенополистирола.

Совет: При кладке стен их следует армировать вертикальными металлическими элементами. В этом случае углубленные теплицы в грунт приобретут большую прочность.

  • Выполняется утепление стен.

Для этого, качественным гидроизоляционным раствором тщательно промазываются стыки между блоками, и специальной монтажной пеной заполняются все полости. Чтобы получить максимальный утепляющий эффект, необходимо на внутренней стороне стены прикрепить фольгированную термоизоляционную пленку.

  • С целью обогрева теплицы круглый год, целесообразно устроить в ней теплые полы под стяжку, сделать искусственное освещение.

Теплый пол теплицы

  • Сооружается каркас кровли.

Строительство односкатной теплицы

Для уменьшения стоимости углубленной конструкции, можно использовать бюджетный вариант ее строительства. В этом случае, каркас выполняется из деревянных стоек в три ряда, как на фото.

Схема односкатной теплицы

Порядок сооружения конструкции:

  • Роется котлован.
  • Устанавливаются стойки. При этом:
  1. у северной стены располагаются столбы, длина которых 1,5 метра;
  2. в среднем ряду стойки длиной по 1,7 метра;
  3. с южной стены – 0,9 метра.
  • Крайние ряды стоек по всей длине обшиваются горбылями, а в среднем ряду, обшивка горбылями выполняется на высоту гряды. Это образует засек глубиной 0,9 метра, который на 0,7 метра наполняется биотопливом, а сверху насыпается слой земли, толщиной до 15 сантиметров.
  • Стены, расположенные на северной и южной стороне, присыпаются землей.
  • Скат крыши, направленный на юг, покрывается парниковыми рамами.

Совет: Для предотвращения потерь тепла через кровлю, необходимо на стекла в ночное время, набрасывать маты. Они могут быть из камыша, соломы, из пленки или даже бумаги.

Углубленные в грунт теплицы – это конструкции, особенностью которых является использование почвы в качестве природного утеплителя. Это существенно экономит средства на отопление парника. Такие теплицы очень популярны среди огородников-любителей и профессионалов.

35 подземных теплиц для круглогодичного выращивания

На разных широтах мы имеем разную температуру приземного воздуха, но температура воздуха на глубине 1,5-2,5 м при этом остается неизменной 10-15 градусов. Показатели в вашей теплице будут тем лучше, чем глубже вы ее посадите в землю.

Это подземная теплица в Spetchley Gardens, Великобритания. Вход виднеется справа

Подземную теплицу внутри можно отделать камнем, сырцовым кирпичем (саманом) или любым другим плотным натуральным материалом, способным поглощать большое количество тепла. Здесь можно выращивать устойчивые к холодным погодным условиям культуры такие, как салат, капуста и брокколи. Остекление создает «парниковый эффект». Вы врядли сможете построить такую теплицу, если у вас высокий уровень грунтовых вод. Такую теплицу можно строить хотя бы на 1,5 м выше уровня грунтовых вод.

Это принцип работы подземной теплицы Майка Охлера. Майк роет траншею на южной стороне, что позволяет холодному воздуху опускаться вниз и нагреватся в теплой почве. Многие устанавливают трубы в грунт для передачи нагретого воздуха в землю.

Источник: motherearthnews.com. Из книги Майка Охлера в: www.undergroundhousing.com

А это разновидность подземной теплицы вальпини, которую строят индейцы в горах Южной Америки (в переводе с индейского, walipini означает «место тепла»).

Это схема подземной теплицы из мешков, наполненных землей. Мешки аккумулируют тепло на протяжении дня, чтобы отдавать в ночное время. Правильно спроектированная подземная теплица естественно нагревается с пяти сторон, в отличии от надземной теплицы, где нагревается только одна сторона — пол, в течение дня. Вдоль стен такой теплицы необходимо делать водонепроницаемый барьер www.naturalbuildingblog.com.

Еще одно представление подземных теплиц от Барбарой и Кен Керн.

Эта теплица выложена из местного камня в Непале на высоте почти в 3 000 метров над уровнем моря, где температура опускается ниже нуля 199 дней в году. Внутри пышная растительностью: www.rids-nepal.org

Эта подземная теплица сделана в Монголии, производит пищу в течение трех сезонов года. Как показывают следы, вход находится на противоположной стороне. thegreenbackpack.blogspot.com

Вид изнутри. В холодном климате, северные, восточные и западные стены должны быть хорошо изолированы. На севере потолок также должен быть хорошо изолирован. thegreenbackpack.blogspot.com

Этот парник построен на холме в Теннесси, США. Больше фотографий здесь: www.wind-sun.com

Эту яму для подземной теплицы вырыли в Техасе. Земля здесь твердая и ее ничем не укрепляют. taroandti.com

Это земляная теплица в Патагонии. Мешки формируют стен, а пленка заходит намного дальше за ними защищая от влаги. ourlittlething.ning.com

Можно вырыть неглубокую дренажную канаву по периметру теплицы, чтобы отводить дождевую воду. darfieldearthship.com

Читайте также  Как сделать грядки в теплице из шифера?

Иногда в задной теплицы размещают емкости с дождевой водой, чтобы хранить больше тепла. Обратите внимание на тамбур для входа справа. greenhouseglimpses.blogspot.com

Эта вальпини теплица сделана из старых окон. onepinkhippie.com

Эта углубленная в землю теплица вырыта вручную в Нью Мехико. Шаг за шагом фотографии: coatinativesnursery.com

Walipini теплица в Ладакхе, выложена из глиняных кирпичей, производит пищу круглый год в очень суровом климате. Больше фото: ashdenawards.blogspot.com

Необходимо соблюдать осторожность при гидроизоляции, дренаже и проветривании подземной теплицы. Самые эффективные подземные теплицы с окнами на юг и стеной на севере, чтобы сохранить тепло. В этой теплице пробили скважину для полива, вода не замерзает.

Эта удивительная пара купила дом со старым бассейном и превратили его в «городскую теплицу. Они выращивают кур и овощи и фрукты. Смотреть видео здесь: gardenpool.org

Это глиняная теплица сделана в Польше. Много природной глины поглощает тепло.www.organica.net.pl

2 наиболее важных фактора при проектировании подземной теплицы

  • большое количество тепловой массы (камня, почвы, воды),
  • позиционирование в сторону солнца.

Самый простой способ, чтобы согреть и принести свет в подвал. Построить подземную мини-теплицу на южной стороне вашего дома. naturalbuildingblog.com

Подземная теплица используется в качестве столовой www.solarinnovations.com

А если в теплице неплохая акустика, то можно сделать студию www.imrevolting.net

Это подземная теплица института New AIchemy. Здесь рядом размещен пруд,компостная куча, теплица и дом. Вода плотная и держит тепло даже лучше, чем камень, почва занимает третье место в хранении тепла. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных культур.
community.theaquaponicsource.com

Подземная теплица на органической ферме в штате Висконсин. Чем больше размер вашей теплицы тем более она эффективна, так как температура внутри небольшой теплицы может колебаться достаточно быстро. Подробнее о проекте: www.mwt.net

Эта подземная теплица на 850 кв.м. выложена из соломенных тюков в штате Висконсин. wholetrees.com

Поземная теплица Хироши Игучи, Япония. Очевидно, что парник не полностью закрыт.www.fifthworld-inc.com

Вот еще одна теплица из глины и соломы из Нью Мехико.
www.swsolardesign.com

Полуподвальный парник окружен с двух сторон каменной стеной и землей позади.www.solarinnovations.com

Подземная теплица врезанная в холм www.solarinnovations.com

Подземные теплицы прикрепленные к каменным зданиям являются также чрезвычайно энергоэффективными! См внутри здесь: www.solarinnovations.com

Соломы являются отличным изолятором (R-значение 1,5 до 3 на дюйм). Навоз под землей также поможет сохранить тепло для растений. Фото Terrie Швейцера,www.flickr.com

Рамка из старых окон и соломенных тюков. На дно ложиться навоз или компост под слой плодородной почвы, это поможет сохранить тепло.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Углубленный парник своими руками

В углубленном теплом парнике уже с середины марта можно выращивать рассаду или раннюю зелень. Он имеет простую конструкцию и хорошо защищает растения от холода и ветра. Его легко сделать своими руками. Он представляет собой яму, окруженную невысокими бортиками и накрытую прозрачной крышей. Для обогрева в него закладывают навоз или другое биотопливо.

Материалы для изготовления парника

Для укрепления ямы может понадобиться шифер, но это необязательно. Для сооружения стенок можно использовать бревна, доски или кирпичи. Для изготовления крыши нужна парниковая или оконная рама. Ее можно изготовить самостоятельно из деревянных брусков и прозрачной пленки. Продвинутые умельцы могут вставить в раму стекло или поликарбонат. Для прикрепления крыши к бортикам потребуются деревянные или оконные петли, а для заделки щелей – замазка.

Необязательным, но полезным дополнением будет антисептик для древесины и краска для наружных работ.

Выбор места

Парник располагают в солнечном месте. Хорошо, если на севере и востоке от него будут находиться какие-либо строения или деревья, которые защитят его от холодных ветров. Однако они не должны загораживать солнце.

Желательно не размещать парник в самой низкой части участка, иначе его будет затапливать после каждого дождя. А также грунтовые воды не должны подходить близко к поверхности, чтобы на глубине до 70 см почва всегда оставалось сухой.

Подготовка котлована

Для углубленного парника копают прямоугольную яму глубиной 60–70 см. Чтобы ее стенки не осыпались, их лучше делать наклонными. Для этого яма наверху должна быть шире, чем внизу. Рекомендуемые размеры – 110–160 см сверху, 70–100 см снизу. Можно делать яму и с вертикальными стенками. На песчаном грунте их обязательно надо укреплять шифером или досками, а на глинистом можно оставить как есть.

Обычно парник делают длиной от 1,5 до 8 м. Оптимальный размер для лучшего сохранения тепла – 4 м. По длине его располагают с востока на запад, т. е. на эти стороны света должны смотреть его торцы. При таком размещении парник лучше освещается.

Вокруг ямы на расстоянии 0,5-1 м от ее краев надо сделать дренажную канавку для отвода дождевой воды. Она должна иметь форму буквы П, где перекладина находится на более высоком месте, а концы – на низком. Ширина и глубина канавки – 20–30 см.

Сооружение стенок

Бортики углубленного парника делают невысокими – 10–25 см. С южной стороны они должны быть на 10–20 см ниже, чем с северной. Это необходимо для того, чтобы уложенная на них рама имела уклон с севера на юг. При такой конструкции вода будет стекать с крыши, а растения лучше освещаться.

Для изготовления стенок используют бревна диаметром 10–16 см. Их укладывают в один слой по периметру котлована. С южной стороны бревно кладут на край ямы, а с северной – на утрамбованный земляной валик высотой 10–15 см. По углам ямы и посередине ее длинных сторон устанавливают деревянные столбики, к которым прибивают бревна.

Стенки можно изготовить из досок толщиной 4–5 см. Чтобы парник был более теплым, их лучше делать двойными. Для этого доски укладывают в два слоя – с внутренней стороны горизонтально, а с наружной вертикально.

Чтобы в парник не проникал холодный воздух, в нем не должно быть никаких щелей. Для этого стенки сверху подтесывают, чтобы они были ровными и гладкими, и рама плотно к ним прилегала. Щели между досками заделывают замазкой. Снаружи к стенкам подсыпают землю, чтобы внутри было еще теплее.

Так как дерево от контакта с влагой и землей гниет, полезно все деревянные элементы обработать антисептиком, а затем покрыть краской для наружных работ.

Установка крыши

Самый простой вариант – односкатная крыша. Ее делают из остекленной или обтянутой пленкой рамы. Она может быть специальной парниковой или обычной оконной. Ее можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 5–7 см и толщиной 3–4 см. Внутри рамы делают перегородки из 2–3 параллельных деревянных реек шириной 4 см и толщиной 3 см, однако можно обойтись и без них.

Раму с обеих сторон обтягивают пленкой. Между ее слоями должно быть 3–4 см, тогда парник будет лучше удерживать тепло. Пленку крепят к наружным сторонам рамы и внутренним перегородкам через каждые 4–5 см.

Читайте также  Газовый инфракрасный обогреватель для теплицы

Если внутренних перегородок на раме нет, пленка может парусить, т. е. надуваться при ветре. Это приведет к ее быстрой порче. Чтобы избежать подобного эффекта, на раму поверх пленки натягивают в несколько рядов тонкую веревку.

Готовую раму крепят к северной стенке парника с помощью петель. Она должна легко открываться и закрываться. С южной стороны на стенку парника и нижнюю часть рамы прибивают металлическую петлю и крючок. Это позволит фиксировать крышу в закрытом положении и не давать ей подниматься от ветра.

Биотопливо для парника

Традиционно теплые парники обогревают свежим навозом. Лучше всего использовать конский. От него земля нагревается до 30–35° и остается теплой в течение 2,5-3 месяцев. При использовании коровьего навоза температура почвы держится на уровне 15–20° на протяжении 2,5-3,5 месяцев. Так как он плотный и вязкий, к нему рекомендуется добавлять солому или опилки. Свиной навоз разогревает грунт всего до 15° и действует до 2,5 месяцев. Его тоже надо смешивать с рыхлящим материалом вроде опилок.

Любой навоз можно разбавлять торфяной крошкой, опавшей листвой, соломой или опилками. Они могут составлять до общего объема. Можно обойтись без навоза и использовать в качестве биотоплива неразложившийся компост, увлажненные раствором мочевины опилки, кухонные отходы.

Если навоз приобрели осенью, его надо правильно сохранить до весны, чтобы он не разогрелся раньше времени. Для этого его укладывают в большую кучу и плотно утрамбовывают. Чтобы он зимой не промерз, его укрывают соломой, торфом, опилками, листьями или засыпают толстым слоем земли.

Перегоревший навоз имеет серый цвет и для обогрева парника не годится. То же самое относится к перегною – он хотя и черного цвета, но гореть уже не будет.

Подготовка и закладка навоза в парник

Навоз необходимо «зажечь», т. е. разогреть. Это можно сделать до закладывания его в парник одним из двух способов:

1) Навозную кучу перебивают, т. е. перекладывают ее вилами на другое место так, чтобы она была рыхлой. Благодаря поступлению кислорода навоз начинает активно разлагаться и выделять тепло. Перебивку надо повторять каждые 3 дня, и через 1–2 недели навоз нагреется до нужного состояния.

2) В навозной куче делают ямку глубиной полметра, заливают в нее ведро крутого кипятка и накрывают весь штабель соломой или другим теплоизолирующим материалом. Через 4 дня навоз можно укладывать в парник.

От хорошо разогретой кучи будет подниматься пар, появится аммиачный запах. Горячий навоз и землю закладывают в парник в следующем порядке:

  1. Сначала парник очищают от снега и льда. Дно котлована выстилают листьями, опилками или сухим торфом слоем до 10 см. Это нужно для лучшего сбережения тепла.
  2. Сверху выкладывают навоз слоем 35–50 см. Чем его больше, тем теплее будет в парнике, и тем раньше можно начать его использовать. Укладывают навоз рыхло, не утрамбовывая, иначе он будет плохо гореть. После этого парник закрывают, утепляют соломенными матами и оставляют на 2–3 дня.
  3. По истечении этого времени парник открывают и, если навоз сильно осел, добавляют сверху еще немного. Новая порция уже должна быть разогретой. Сразу после этого навоз разравнивают, но не уплотняют и посыпают его тонким слоем гашеной извести или золы. Это необходимо для того, чтобы в парнике не завелись грибки.
  4. Затем сверху насыпают плодородную почву. Для посева семян на рассаду или для выращивания зелени достаточно слоя грунта толщиной 15 см, для огурцов требуется 20–25 см. Больше земли сыпать не нужно, иначе от ее веса навоз уплотнится и будет плохо греть. Внутри парника между поверхностью почвы и крышей должно оставаться 20 см, чтобы у растений было достаточно места.
  5. После заполнения парника землей его снова закрывают и утепляют. Внутрь полезно положить термометр для контроля за температурой. Когда она достигнет 20–25°, в парник можно сеять семена.

Разогревать навоз можно и после укладывания его в парник. Делается это так:

1) На дно ямы кладут листья или опилки, на них навоз, сверху землю.

2) В этой массе через каждые 1 м делают глубокие узкие отверстия. В них выливают по ведру кипятка.

3) Парник закрывают, утепляют и оставляют примерно на 2 недели. За это время температура в нем сначала достигнет своего максимума, а затем понизится. После этого в него можно засевать семена.

Как видно, углубленный парник с биообогревом устроен довольно просто. Его можно сделать самому даже из подручных материалов – остатков досок, старой оконной рамы и прозрачной пленки. Нужно только проследить за тем, чтобы готовая конструкция хорошо освещалась, и в ней не было щелей. При грамотном подходе к сооружению такого парника он прослужит несколько лет.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: