Как утеплить балкон минеральной ватой своими руками?

Утепление лоджии и балкона минватой изнутри: пошаговая инструкция

В настоящее время набирает популярность утепление балкона с использованием минеральной ваты. Она является довольно безвредным материалом, который не имеет в своем составе токсичных веществ. Также использование минеральной ваты сводит к минимуму потери тепла на балконе.

  1. Технология монтажа минеральной ваты: пошаговая инструкция
  2. Плюсы и минусы утепления ватой
  3. Виды минеральной ваты и их особенности
  4. Монтаж минеральной ватой своими руками
  5. Средства индивидуальной защиты при работе с ватой
  6. Подготовка поверхности перед утеплением
  7. Виды монтажа утеплителя
  8. Пароизоляция
  9. Финишная отделка
  10. Распространенные ошибки при самостоятельном утеплении минватой
  11. Видео про монтаж мокрым способом, каменной ваты

Технология монтажа минеральной ваты: пошаговая инструкция

Существует две технологии монтирования утеплителя для балкона – стандартная и вентилированная. При использовании стандартной технологии не предусматривается установка каркасов или подобных им элементов.

Для того чтобы произвести утепление лоджии или балкона по стандартной технологии, вам необходимо прислонить к стене плиты с предварительно нанесенным на них клеем, после чего смазать их водоотталкивающей штукатуркой. Это позволяет защитить стены дома минеральной ватой, а саму вату – слоем штукатурки. Стандартная технология предполагает следующие этапы:

  • очистка стены и ее грунтовка;
  • разметка плана расположения плит;
  • установка цокольных профилей и отливов;
  • монтирование плит на клей;
  • фиксация плит дюбелями;
  • монтирование гидроизоляции;
  • нанесение водоотталкивающей штукатурки;
  • финишная отделка.

Вентилируемая технология монтажа немного отличается от стандартной. При использовании вентилируемой технологии минеральная вата укладывается в заранее подготовленный для нее каркас. Сам же каркас, в свою очередь, является креплением будущего профиля облицовки. На этот каркас устанавливается вентилируемый лицевой профиль, что создает зазор между каркасом и утеплителем. При присутствии подобного зазора, утеплитель из ваты может проветриваться, что улучшает общую технологию утепления внутри и снаружи балкона. Вентилируемая технология включает в себя следующие этапы:

  • подготовка поверхности и ее грунтовка, очистка металлов;
  • закрепление элементов каркаса;
  • закрепление плит на клей;
  • укрепление плит болтами;
  • нанесение изоляции на каркас;
  • сборка лицевого покрытия;
  • закрепление лицевого покрытия на каркас.

Плюсы и минусы утепления ватой

В использовании минеральной ваты в качестве утеплителя есть свои плюсы и минусы.

  • хорошие теплоизоляционные характеристики;
  • звукоизоляция;
  • долгое сохранение своей формы;
  • удобный процесс монтажа.
  • высокая стоимость;
  • возможность возгорания.

Виды минеральной ваты и их особенности

В зависимости от особенностей производства различают три основных вида минеральной ваты:

  • стекловолоконная;
  • шлаковая;
  • каменная.

У каждого из вышеперечисленных материалов есть свои технологические особенности.

Стекловолоконная вата имеет волокна толщиной до четырнадцати микрон и длиной до пяти сантиметров, она имеет высокую прочность и упругость. Она обладает высокой теплопроводностью – от -50 до +450 градусов Цельсия. Однако, при использовании такого вида ваты необходимо использовать защитные средства во избежание попадания на кожу мелких частиц стекла

Вата, изготовленная из шлаковых материалов, имеет толщину волокон в двенадцать микрон и их длину в полтора миллиметра. Доменный шлак – материал, являющийся неустойчивым в кислой среде, из-за чего его использование на металлических поверхностях весьма ограничено. Однако, этот материал гораздо дешевле, чем стекловолокно. Шлаковая вата выдерживает температуру до 300 градусов тепла.

Каменная вата имеет волокна примерно той же толщины и длины, как и шлаковая. Но, в отличие от шлаковой, каменная вата выдерживает температуру от -200 до +1000 градусов Цельсия, что делает ее самой стойкой по температурным показателям. Данный вид ваты имеет плитный и рулонный варианты, а также наиболее прост в эксплуатации и не склонен к деформации или горению.

Монтаж минеральной ватой своими руками

Средства индивидуальной защиты при работе с ватой

При монтаже минеральной ваты своими руками нельзя забывать о технологии безопасности подобной работы. С ватой необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении. Для разрезания ваты рекомендуется использовать острый нож.

Подготовка поверхности перед утеплением

Процесс монтажа утеплителя всегда начинается с подготовки поверхности, которая будет утепляться. Перед нанесением клея убедитесь в гладкости поверхности и отсутствия на ней щелей и трещин. В случае их наличия зачистите поверхность.

Виды монтажа утеплителя

Существует три вида монтажа утеплителя на основе минеральной ваты:

  • обрешетка;
  • клеевой состав;
  • использование дюбелей.

Если вы собираетесь использовать вентилируемую технологию, то вам подойдет метод обрешетки. Он заключается в следующем:

  • укладка на стену пароизоляционной пленки, закрепленной степлерными скобами;
  • прикручивание нижнего цокольного профиля;
  • прикручивание бруса толщиной с утеплитель с помощью саморезов;
  • укладка минеральной ваты.

Метод крепления на клеевой состав также применяется при вентилируемой технологии укрепления. В качестве клеевых составов можно использовать сухие смеси или клей-пену.

Но самым популярным методом монтажа является использование дюбелей. Крепление минеральной ваты к утепляемой поверхности дюбелями происходит, как правило, спустя 2-24 часа после их склеивания. При использовании дюбелей во время монтажа вам необходимо:

  • выбрать длину зонтика;
  • просверлить отверстия для дюбелей;
  • вставить дюбели в отверстия;
  • забить анкеры в конструкцию.

Дюбеля позволяют крепить утеплители к стенам из кирпича, бетона и даже дерева.

Пароизоляция

После монтажа конструкции утеплителя, основанного на минеральной вате, вам будет необходимо сделать пароизоляцию. Она осуществляется с помощью паропроницаемой мембраны. Эта мембрана будет осуществлять отвод водяных паров от стен через утеплитель. Использование пароизоляции уменьшает вероятность разрушения утепляющего материала.

Финишная отделка

Несмотря на то, что главная функция финишной отделки – декоративная, она также играет и другую важную роль. Финишная отделка также предназначена для защиты утепленной стены от неблагоприятного воздействия влаги, ветра и возможных механических повреждений.

Распространенные ошибки при самостоятельном утеплении минватой

Ниже приведен список самых распространенных ошибок, допускаемых при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя балкона:

  • утепление в один слой – приводит к промерзанию конструкции;
  • неиспользование пароизоляции – приводит к появлению конденсата на потолке;
  • неправильная конструкция пола – при толстой стяжке пола возможны вздутия в местах крепления утеплителя;
  • нецелесообразное утепление стены между балконом и квартирой.

Минеральная вата – отличный материал для наружного утепления стен балкона. Ее качественные характеристики позволяют избежать появления конденсата и образование плесени. А еще, минеральная вата является весьма долгосрочным материалом при правильной ее эксплуатации.

Утепление пола на лоджии и балконе минватой своими руками

26 августа, 2015. Прочитано 8471 раз(а)

Приближается зима и пора задуматься об утеплении своего жилья. Владельцы лоджий массово их застекляют, и это позволяет не только получить удобную дополнительную площадь, но и защитить квартиру от холода. Следующим этапом после остекления лоджии будет устройство тёплого пола. Утепление пола на лоджии или балконе минватой можно легко сделать своими руками.

Рассмотрим устройство такого пола. Чем утеплить? В качестве утеплителя будет использована минеральная вата. Это очень практичный изолирующий материал, который обладает такими качествами как:

Тёплый пол для лоджии с утеплителем из минеральной ваты имеет следующую конструкцию: первый ряд — поперечные брусья, на который укладываются продольные брусья, к ним крепиться черновой пол. Для чернового пола используется ДСП, который в данном случае является оптимальным материалом для лоджии, т.к. он не подвержен деформациям и не разбухает при перепадах температур и влажности.

Нужно заметить, что этот вариант устройства утеплённого пола хорошо подходит для застекленных, но не отапливаемых капитальных лоджий, т.е. имеющих ограждающие стены.

Устройство пола, определение количества материалов

Для того, что бы быстро и успешно справиться с задачей, нужно иметь четкий план. В данном случае это план лоджии. Замеряем длину и ширину лоджии, а так же ниши и выступы, если они имеются.

Схема раскладки брусьев

На плане лоджии определяем схему расположения поперечных и продольных брусьев. При этом придерживаемся таких правил:

  • нижний ряд состоит из поперечных брусьев, которые раскладывают вдоль лоджии, шаг между брусьями 40-60 см;
  • верхний ряд состоит из продольных брусьев, расположенных вдоль лоджии, расстояние между продольными лагами должно быть в пределах не более 45 см.

В стандартных лоджиях достаточно проложить три продольных бруса. Если лоджия имеет ширину 1,2 м, то можно уложить крайние брусья на небольшом расстоянии от стен: 10 см от внутренней стены и 20 см от ограждения лоджии. По длине продольный брус может быть короче длины лоджии на 10-15 см (по 5-7 см с каждой стороны).

Читайте также  Утеплитель под ламинат на деревянный пол

Высота конструкции пола

Важно правильно определиться с высотой пола. Для хорошего утепления достаточно сделать пол толщиной 10-20 см. Нужно проверить, как будет пол подходить к порогу балконной двери и соответствовать ему по высоте. При этом нужно учесть все составляющие конструкцию элементы: высоту поперечного и продольного бруса, толщину чернового пола (ДСП) и толщину чистового покрытия.

Для того, чтобы добиться нужной высоты пола можно выбрать подходящий по высоте брус и толщину ДСП. При этом нужно помнить, что чем тоньше толщина ДСП, тем меньше должно быть расстояние между продольными брусьями. Рекомендуемая толщина ДСП 18 мм, рекомендуемая высота верхнего (продольного) ряда брусьев – 70 мм. Высота брусьев первого ряда – 50-70 мм. Для точного подсчета необходимого количества материалов пола, вы можете воспользоваться нашим калькулятором.

После составления схемы раскладки брусьев определяется необходимое количество материала для каркаса пола. Количество ДСП определяется исходя из площади пола и ширины лоджии. Определившись с размерами листов ДСП, можно сразу заказать их порезку в магазине.

Для устройства пола понадобятся:

  • брус 50х70 (или 60х40, 50х50) мм в зависимости от высоты конструкции;
  • листовой ДСП толщиной 18-20мм;
  • минеральная вата;
  • рамный анкер длиной 112 мм;
  • саморезы длиной 70 мм и 40мм;
  • монтажные клинья;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • строительный нож;
  • монтажная пена;
  • защитные очки;
  • перчатки.

Пошаговая инструкция по утеплению пола на лоджии своими руками

Шаг 1. Подготовка. Прежде чем приступить к устройству пола, лоджию необходимо тщательно убрать от мусора и пыли. Если на полу имеются большие ямки, то их нужно заделать ремонтным раствором. Пол лоджии должен быть относительно ровным и горизонтальным.

Шаг2. Укладка поперечных брусьев (лаг). Нарезаем брусья нужной длины. Длина лаги равняется ширине лоджии минус 2-3 сантиметра.

Далее лаги укладываются на пол с шагом равным 40-60 сантиметров и крепятся к плите при помощи рамного анкера длиной 112 мм (для высоты бруса 70 мм).

Предварительно в брусе в местах крепления просверливают отверстия глубиной ¾ от его высоты.

Потом при помощи дрели иои перфоратора просверливают отверстие в бетоне, соответствующее длине анкера.

Затем в отверстие вставляют анкер и затягивают. При этом необходимо брус плотно прижать к полу рукой и коленом и при помощи шуруповёрта затянуть анкер.

Расстояние между крепежами должно составлять 60-80 см, в стандартной лоджии достаточно по два крепежа на каждый брус. В результате поперечины должны быть плотно прикреплены к основанию (балконной плите). Выравнивать лаги первого ряда по уровню не нужно.

Шаг 3. Укладка продольных брусьев. Продольные брусья укладывают на поперечины так, что б расстояние между ними не превышало 45 сантиметров. Для стандартных лоджий достаточно трёх продольных брусьев.

Если ширина лоджии 120 см, то брусья укладывают с отступом от стен: 10 см от внутренней и 20 см от наружной. Таким образом для устройства пола в лоджиях шириной до 1м 20 см достаточно тоже уложить три продольных бруса.

Шаг 4. Крепление продольных брусьев и выравнивание горизонтального уровня чернового пола. Приступаем к укладке второго ряда. Одновременно при укладке второго ряда будет производиться выравнивание верха продольных лаг «под уровень» для того, что бы получить правильную горизонтальную плоскость чернового пола.

Для этого достаточно выровнять горизонтальный уровень двух крайних лаг. Центральная лага будет выставляться потом.

В первую очередь необходимо определить самую высокую точку. По этой точке будет выставляться горизонтальный уровень всего чернового пола.

При помощи уровня находим самую высокую точку на двух крайних лагах. В этой самой высокой точке закрепляем продольный брус к поперечному при помощи самореза.

Теперь под эту точку будет «подганяться» уровень верха продольных лаг. Последовательно, переходя от поперечины к поперечине, брус выравнивается по уровню и закрепляется на каждой поперечине саморезами.

Для фиксации нужной высоты подъёма используют монтажные клинья.

Для четкой фиксации монтажные клинья необходимо подкладывать с двух сторон бруса, чтобы он не шатался.

После того как первый брус выровнен, приступаем к выравниванию второго крайнего бруса.

Брус выровненный при помощи фиксирующих монтажных клиньев

При помощи уровня определяется нужная высота размещения бруса.

Затем брус фиксируется монтажными клиньями и крепится к каждой перекладине саморезами.

В итоге получаем идеально выровненную горизонтальную плоскость под черновой пол. Осталось установить средний брус. На два крайних бруса устанавливается любая перекладина. Под неё подводится средний брус, его положение фиксируется монтажными клиньями и саморезами брус крепится к поперечине.

Каркас чернового пола готов.

Шаг 5. Укладка минераловатного утеплителя. Поверхность между лагами очищается от возможного мусора. Минераловатный утеплитель аккуратно укладывается между лагами.

Для получения кусков нужного размера, вату режут строительным ножом. Укладывать вату нужно так, чтоб она плотно примыкала к деревянному каркасу. Для того, что б утепление было более эффективным, рекомендуется укладывать вату в два слоя, так чтоб суммарная толщина слоя утеплителя была 10-15 см.

Шаг 6. Укладка ДСП. Листы ДСП крепятся к брусу саморезами. Укладывать листы следует так, что б между их торцами оставался зазор в 2-3 мм.

Такой зазор даёт возможность листам свободно смещаться один относительно другого при ходьбе и не издавать скрипящих звуков. Между стеной и ДСП должен оставаться зазор до 1 см.

Прикрепляя ДСП к лагам, нужно обратить внимание на то, чтобы при работе собственным весом не деформировать лист. Для этого нужно стоять на лагах, чтобы прикрепляемый лист не прогибался.

Шаг 7. Герметизация стыка по периметру чернового пола. Для нормального режима эксплуатации утепленного пола, необходимо обеспечить возможность вентиляции его конструкции. Для этого листы ДСП не доводятся до стен на расстояние 1 см. Но таким образом образуется щель через которую вниз может попадать мусор или частички минеральной ваты могут попадать из-под пола в на лоджию. Чтобы защитить себя от возможного попадания минваты в лоджию, стык между стеной и ДСП можно запенить монтажной пеной.

Но герметизировать стык не обязательно. Можно будет эту щель просто закрыть плинтусом после укладки чистового покрытия.

Шаг 8. Чистовой пол. По готовому черновому полу теперь можно укладывать чистовое покрытие. Это может быть линолеум или паркет. Но лучше чистовой пол укладывать после окончания всех отделочных работ на лоджии.

Видео — основа статьи:

Это видео послужило основной для данной статьи.

Технология утепления балкона минватой своими руками

Почти в каждой современной городской квартире имеется возможность расширения жилого пространства за счёт использование дополнительной площади балкона, или лоджии. Для этого потребуется провести работы по утеплению холодного остекления, а также стен, пола и потолка. Всем, кто столкнулся с необходимостью решения данной задачи, будет полезно узнать о технологиях, методах, этапах, а также материалах, которые для этого потребуются.

Утепление балкона расширяет жилое пространство в городской квартире

Пенопласт и минеральная вата

Применяются 2 технологии подготовки холодных и остеклённых помещений в квартире:

  • Утепление балкона минеральной ватой.
  • Использование для той же цели пенопласта (пеноплекс).

Оба подхода преследуют 1 цель – создание на лоджии, или балконе теплоизоляционной и герметичной оболочки, которая, как стенки термоса, препятствует потерям тепла. Для её достижения решается несколько попутных задач:

  • Обустройство пароизоляции.
  • Защита от атмосферной влаги.
  • Обеспечение долговечности защитного слоя.
  • Максимальное сохранение полезной площади.
  • Финишная отделка.

Сходные цели и задачи определяют сходство их технических решений.

Проблема выбора: чем лучше утеплить балкон, или лоджию, пенопластом или минватой?

Минеральная вата – универсальный утеплитель

По расходам и трудозатратам оба способа имеют несущественные различия, которыми можно пренебречь. Разница будет ощутимо заметна только после достижения результата. Термоизоляция, сделанная на основе пенопласта, полностью перекроет доступ воздуха. Если балкон находится на солнечной стороне, то при закрытых окнах и дверях он в ясную погоду будет превращаться в жаркий парник и там всё время будет скапливаться спёртый воздух и конденсат. Духоту в помещении придётся периодически проветривать. Минеральная вата обеспечивает минимальное «дыхание» внутреннего пространства, поэтому при правильной установке изоляции на её основе микроклимат в помещении будет более благоприятным.

Читайте также  Можно ли утеплить балкон до комнатной температуры?

Плюсы и минусы

При всех достоинствах современного утеплителя на основе пенопласта, профессионалы всё-таки советуют применять для утепления балконов минеральную вату. Это связано со следующими преимуществами этого материала:

  • Лучше изолирует помещение от уличного шума.
  • Не требует идеально гладкой поверхности стен, которые нужно утеплять.
  • Сочетается с «дышащими» материалами, такими как дерево. Поэтому открытый балкон перед её установкой можно обшить вагонкой.
  • Стойко переносит воздействие высоких температур и не горит при соприкосновении с открытым пламенем.
  • При правильной установке сводит вероятность появления случайных мостиков холода к минимуму.
  • Обеспечивает слабую конвекцию и не допускает длительное скапливание спёртого воздуха.

У минваты также имеются и недостатки, по сравнению с пеноплексом и подобными материалами на основе пенопласта:

  • Термоизоляционные свойства меньше на 10-15 %. Поэтому для аналогичных показателей потребуется устанавливать чуть более толстый слой материала, что негативно сказывается на уменьшении полезного пространства.
  • Суммарная масса термоизоляционного покрытия больше в 2 раза.
  • Процесс монтажа более требователен к наличию опыта и навыков.
  • Технология установки требует проведение дополнительной операции монтажа пароизоляционной плёнки.
  • Материал является источником вредной для дыхания пыли, поэтому для работы с ним появляется необходимость использования респираторв.
  • Более строгие технологические требования, поскольку их нарушение может привести к безвозвратным потерям теплоизоляционных свойств и попаданию в жилое помещение вредоносной пыли.

Особенности работы при утеплении балконов

Все работы по утеплению минватой можно разделить на несколько этапов:

  • Утепление боковых стен, пола и потолка.
  • Установка напольного покрытия.
  • Замена холодного остекления (при его наличии) на тёплое.
  • Финишная декоративная отделка.

Перед проведением работ необходимо сразу решить вопрос с тёплым остеклением. Дело в том, что сейчас балконы и лоджии в новостройках в большинстве случаев имеют холодное остекление. На верхних этажах чаще всего присутствует полная отделка фасадной части алюминиевым профилем. На нижних этажах такие конструкции устанавливаются на половину высоты балкона.

Как утеплить алюминиевые окна с частичным, или полным остеклением на балконе?

Самым бюджетным способом утепления алюминиевого балкона в новостройке является установка многослойных стеклопакетов из пластика на имеющийся профиль. Если алюминиевая конструкция установлена от пола до потолка, то в целях экономии вместо нижнего ряда стеклопакетов монтируются фасадные панели, которые утепляются изнутри так же, как боковые стены и потолок – минеральной ватой, или пенопластом. Оклейка холодной однослойной конструкции только пенофолом будет недостаточной как для сохранения тепла, так и для хорошей изоляции от уличного шума. Места примыкания новых многослойных стеклопакетов к алюминиевому профилю заполняются силиконовым герметиком и вилатермом.

Особенности утепления алюминиевых окон

После установки тёплых рам производится обработка всех примыканий и щелей монтажной пеной:

  • Особенно тщательно процесс герметизации проводится в области примыкания алюминиевой конструкции к стене, полу и потолку.
  • Для дополнительной защиты этих зон устанавливаются нащельники из пластика, или металла.
  • Перед запениванием, щели между профилем и стеной можно заполнить вилатермом.
  • Снаружи на обработанные стыки наклеивается пароизоляционная армированная лента, одним из слоёв которой является алюминиевая фольга.
  • Если нижняя часть алюминиевой конструкции закрыта листами из стекломагнезита, то его можно закрыть стенофоном, или подобным средством. Он хорошо удерживается двухсторонним скотчем и обеспечивает высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
  • Внутренняя поверхность алюминиевого профиля закрывается широкими полосами вилаформа, на которые устанавливается в качестве прижимов потолочный профиль.
  • При установке прижимов, нащельников и лент вилаформа необходимо учитывать расстояние, которое будет занимать утеплитель стен, пола и потолка.

Утепление минеральной ватой самостоятельно

Читайте по теме — утепление пенофолом. Как крепить, стелить и клеить.

Перед началом работы необходимо рассчитать количество материала:

  • Деревянный брус 60 см. Его количество зависит от того, во сколько слоёв планируется делать защитный слой.
  • Для укладки слоя толщиной 10 см рекомендуется использовать ватные плиты толщиной 5 см и формировать из них второй слой, где блоки располагаются перпендикулярно по отношению к направлению укладки первого слоя.
  • Клей для приклеивания защитных блоков и пароизоляционная плёнка приобретаются из расчёта общей площади утепляемой поверхности.

Подготовка к установке плит из минваты

Плитами из минваты обкладывается пол, боковые стены, потолок и парапет (при его наличии). Блоки изоляционного материала укладываются внутрь деревянной обрешётки. Её установка имеет следующие особенности:

  • Толщина деревянного бруса – 50-60 мм.
  • Вертикальное, или горизонтальное расположение бруса определяется конструкцией и формой декоративных панелей финишной отделки и способом их установки.
  • Деревянные элементы крепятся при помощи саморезов и дюбелей к бетону, или кирпичной стене.
  • Промежутки между элементами каркаса под блоки минваты должно быть меньше размеров этих блоков на 1-2 см для более плотного прилегания.
  • При двухслойном способе укладки теплоизоляции брусья каркаса второго слоя укладываются перпендикулярно обрешётке первого слоя.

Клей для минеральной ваты

Использование специального клея на цементной основе позволяет полностью перекрыть движение воздуха между утепляемой поверхностью и утеплителем. Полное проклеивание двухслойной защиты, когда блоки укладываются перпендикулярно друг другу, позволяет создать плотный монолитный барьер без случайных мостиков холода. Дополнительным крепежом для блоков могут служить грибки – дюбельные гвозди с широкими шайбами.

Пароизоляция

Рулон пароизоляционного материала раскручивают вдоль утепляемой поверхности поверх слоя с каменной ватой. Материал крепится при помощи мебельного степлера к деревянным элементам каркаса. Стыковой нахлёст должен составлять не менее 10 см. Стыки дополнительно герметизируются двухсторонним скотчем. Места примыкания пароизоляционной плёнки к потолку, стенам, полу и профилю окна закрываются герметизирующей влагонепроницаемой лентой.

Установка контрбруса

Контрбрус служит для фиксации панелей декоративной отделки. Перед установкой на его поверхность, которая должна примыкать к пароизоляционному покрытию, наносится двухсторонний скотч. Фиксация производится при помощи саморезов к элементам обрешётки, расположенным за слоем пароизоляции.

Утеплитель на полу

Для установки каркаса под напольный утеплитель используется более широкий брус 50Х100 мм. Шаг между лагами рекомендуется делать такой, же, какой применялся при монтаже обшивке стен и потолка. Под плиты шириной 60 см. необходимо делать шаг 58-59 см. для более плотного прилегания. Напольное покрытие также можно делать в 2 слоя. Для установки изоляции из минерализированной ваты толщиной 100 мм. допускается расположить 2 слоя по 50 мм с взаимным перпендикулярным расположением блоков. Перед установкой фанеры, или ДВП на слой теплоизоляции накладывается пароизоляционная плёнка и прикрепляется при помощи степлерных скоб. Все соединения пароизоляционного материала внахлёст проклеиваются при помощи двухстороннего скотча.

Финишная отделка пола

На лаги каркаса, закрытые пароизоляционной плёнкой, укладываются фанерные листы, или доски и крепятся при помощи саморезов. Настил рекомендуется делать двухслойным, когда элементы второго слоя укладываются поперёк элементов первого. Только после этого уложенный сверху линолеум, ламинат или паркет прослужат долго.

Внутренняя облицовка стен, потолка и парапета

Выбор декоративных панелей для отделки утеплённого балкона очень широкий:

  • Гипсокартон.
  • Сайдинг.
  • Вагонка.
  • Декоративные пластиковые панели.

Если утеплитель и пароизоляционный слой были установлены правильно, то никакое облицовочное покрытие не пострадает от перепадов температур, проникновения влаги, или наледи. Внутреннее помещение утеплённого балкона становится полностью жилым, и его можно использовать в этом качестве круглый год, что увеличивает общую жилплощадь квартиры.

Внутренняя отделка утеплённого остекления

Металлические прижимы на алюминиевом профиле, закрывающие слой вилаформа, или иной изоляции облицовывают пластиковыми декоративными панелями с нужными оттенками, или под покраску. Многослойные стеклопакеты становятся полноценными квартирными окнами, поэтому двери балкона можно не закрывать.

Виды минеральной ваты и их особенности

Полное утепление балкона минватой не всегда помогает сделать тёплым и уютным новое помещение. Для этой цели лучше подходит каменная, или базальтовая вата для внутренней отделки помещений. Её волокна создаются из расплавленных горных пород и скрепляются специальным синтетическим составом, не выделяющим вредные вещества в опасных количествах. Теплоизолирующие свойства такого материала самые высокие, по сравнению с более дешёвыми вариантами — стекловатой и шлаковатой.

Можно ли использовать стекловату для утепления балкона? Несмотря на малую стоимость этого средства, утепление на его основе не сможет сделать новое помещение полностью жилым. Даже толстый слой всё равно пропустит холодный воздух вовнутрь, а стеклянная пыль обязательно попадёт в атмосферу.

Доступная технология

Превращение балкона, или лоджии в полноценную жилую комнату с помощью утепления минватой не требует специальных навыков и производится обычными бытовыми инструментами:

  • Перфораторная дрель.
  • Шуруповёрт.
  • Болгарка.
  • Ножовка по дереву и металлу.
  • Пассатижи и бокорезы.
  • Набор отвёрток, мебельный степлер и канцелярский нож.
Читайте также  Утепление пола в деревянном доме снизу пенополистиролом

Для точной работы понадобится рулетка и уровень. Для защиты от вредной пыли можно использовать не только профессиональный респиратор, но и обыкновенную ватно-марлевую повязку. Работать с минерализированной ватой лучше всего в строительных перчатках. После соприкосновения её блоков с открытыми участками кожи достаточно вовремя смыть мылом все его следы во избежание аллергии и кожного зуда.

Чем лучше утеплить лоджию и балкон – минватой или пенопластом

Развитие оконной индустрии привело к появлению профильных конструкций балконных рам, способных эффективно удерживать тепло в помещении, с высокой степенью поглощения шумов с улицы и защиты от осадков и пыли.

В связи с этим у домовладельцев появилась отличная возможность не только применять балконное помещение для комфортного выхода за пределы квартиры в любое время года, но и использовать его в качестве жилого. Многие, проведя утепление балкона минватой или пенопластом, убирают балконную дверную створку, увеличивая тем самым объем полезной жилой площади. Полученное пространство используют в своих целях – выносят на балкон или лоджию холодильник, варочную плиту и шкафчики, делают из них мастерскую или рабочий кабинет.

Чтобы добиться максимального эффекта сохранения тепла в помещении, наряду с правильным выбором балконной рамы не менее важно решить, как утеплить балкон изнутри, то есть выбрать утеплитель.

В строительной сфере одинаково широко используются два вида утепляющего материала – пенополистирол (пенопласт) и минеральная вата, каждый имеет свои технологические преимущества и недостатки.

Требования к балконному утеплителю

Утеплённая изнутри лоджия или балкон относятся к категории жилых помещений, поэтому к материалу утеплителя предъявляются повышенные требования. Основными критериями для сравнения пенопласта и минеральной ваты могут служить следующие параметры материалов:

Теплопроводность

Утеплители должны в высокой степени соответствовать своему названию. Низкая теплопроводность не только сэкономит материал, уменьшая расходы на его приобретение, но и тепловую и электрическую энергию для обогрева, за которую приходится платить. Менее теплопроводный материал займет меньший объем при тех же характеристиках, что и его аналог – это важно при использовании на маленьком балконе.

Экологичность

Основное требование для всех материалов, используемых при отделке жилых помещений, ведь здоровье дороже всего.

Пожаробезопасность

Для балконных утеплителей важно иметь защищенность от падающих сверху спичек или сигарет, но их попадание на незащищенную поверхность маловероятно – утепление лоджий минватой и пенопластом после монтажа подвергается поверхностной отделке. При пожаре в одинаковой степени важна устойчивость к воспламенению и отсутствие вредных и токсичных продуктов выделения при воздействии прямого огня или высокой температуры на материал.

Звукоизоляционные свойства

Монтируемый на стенки балкона или лоджии утеплитель влияет на шумопоглощение в значительно меньшей степени, чем балконная рама, поэтому параметр является не столь важным.

Гигроскопичность и паропроводность. Утеплитель, монтируемый на бетонные стенки балконов и лоджий, не должен поглощать и накапливать влагу из плит. Его паропроводность, способствующая вентилируемости помещений, не столь важна – материал подвергается поверхностной отделке.

Срок службы. Утеплитель не должен разлагаться и терять своих физических (усадка) и химических (разложение) свойств в течение длительного времени и от воздействия климатических факторов.

Удобство монтажа. Материал утеплителя должен легко обрабатываться и монтироваться, желательно, чтобы его поверхность была ровной и гладкой для упрощения дальнейшей отделки.

Биологическая устойчивость. Материал не должен способствовать образованию плесени и грибка.

Стоимость. Цена утеплителя для отделки балкона не столь существенна ввиду низкого расхода материала из-за малой площади помещения.

Основные параметры минеральной ваты

Промышленностью выпускается несколько видов минеральной ваты для утепления фасадов зданий и внутренних стен помещений:

Стекловата

Изготовлена из тонких стеклянных нитей 5 – 15 мкм. длиной 15 – 50 мм., имеет теплопроводность 0,038-0,052 Вт./м.*К., устойчива к высоким температурам до 450 С, не горит. В настоящее время морально устарела и не используется для бытового утепления из-за своих вредных свойств – летучего колкого стекла (для работы требуется респиратор и защитная одежда.)

Шлаковата

Получается методом переработки доменного шлака в тонкие волокна длиной 16 мм. и диаметром 4 – 12 мкм. Материал хорошо впитывает влагу и обладает колкостью, не горюч, выделяет вредные вещества, поэтому не используется для наружного утепления и в жилых помещениях. Имеет теплопроводность 0,46 – 0,48 Вт./(м.*К.) и выдерживает температуры до 250 С, образует кислоту при попадании влаги, разъедающую металлические конструкции.

Базальтовая (каменная) вата

Изготовленный из горного базальта утеплитель из тонкого БТВ (толщина 5 – 15 мкм.) или супертонкого БСТВ (толщина 1 – 3 мкм.) волокна рассчитан на использование внутри жилых помещений (утепление пола, стенок и потолка), выпускается в виде рулонов, матов или плит.

Для утепления балконов практичнее использовать плиты толщиной 50 мм., которые легко монтируются на зонтики или клей и проще поддаются наружной отделке в отличие от рулонных видов, требующих для установки каркаса.

Основные технические характеристики тонковолокнистых базальтовых плит:

Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности каменной плиты составляет 0,46 – 0,48 Вт./(м.*К.).

Звукоизоляция. Каменные плиты из тонкого волокна имеют максимальный коэффициент звукопоглощения 0,80 – 0,95%.

Гидрофобность. Структура плиты позволяет ей впитывать влагу, которая заполняет воздушные пустоты между волокнами, не впитываясь в материал.

Горючесть. Материал не горюч, температура плавления базальтового волокна составляет около 1000 С.

Паропроницаемость. Минвата из базальта хорошо пропускает воздух.

Биологическая и химическая устойчивость. В состав базальта не входит органика, способствующая образованию грибка и плесени. Материал не боится воздействия кислот.

Обработка. Плиты легко режутся ножовкой и хорошо приклеиваются к стенам, их поверхность при нанесении сетки отлично удерживает штукатурные растворы.

Физические характеристики. Плиты из каменной ваты имеют плотность до 400 кг./см. куб., благодаря чему сохраняют геометрию и не подвержены сваливанию и усадке.

Экологичность. Как и все природные материалы базальт безвреден для здоровья человека.

Свойства пенопласта (пенополистирола)

Материал представляет собой прессованые гранулы пенополистирола диаметром 5 – 15 мм. Пенопласт на 98% состоит из воздуха, заключенного в гранулах, для утепления балконов используют прессованные плиты толщиной 30 или 50 мм. с плотностью 25 – 35 кг./м.куб. (данный параметр указан в маркировке пенопласта – ПСБ 15,25,35). Наиболее плотная марка пенопласта ПСБ-35 по ГОСТ-15588-86 имеет следующие физические характеристики:

Теплопроводность. У пенопласта она считается более низкой по сравнению с минватой, ее максимальное значение – 0,037 Вт./м*К.

Гидрофобность. Материал практически не впитывает воду, водопоглощение составляет 2% от его массы.

Шумоизоляция. Материал имеет не очень высокий показатель поглощения шума, снижая его уровень в среднем на 4 дБ.

Температурная устойчивость. Пенопласт относят к горючим материалам 3 – 4 класса, его температура плавления 270 С. Он загорается при температуре +491 С. и не поддерживает горение, имея время самозатухания около 4 секунд (для пожароустойчивости в его состав добавляют антипрен, указанный в маркировке литерой С).

Стойкость к химическим веществам и бактериям. Материал устойчив к большинству бытовых химических веществ, не поддерживает образование плесени и колоний микроорганизмов.

Экологичность. По утверждению производителя материал инертен и не выделяет вредных для здоровья веществ. Бытует другое мнение, согласно которому пенопласт выделяет стирол и массу вредных веществ при окислении.

Монтаж. Пенопласт отлично обрабатывается, его ровная и гладкая поверхность хороша для нанесения отделочных материалов.

Стоимость. Пенопласт дешевле минваты в 2 – 2,5 раза.

Решая, чем лучше утеплить балкон – пенопластом или минватой, в случае бетонных стенок можно отдать предпочтение плотному пенопласту (ПСБ-35) – материал более дешев, отлично поддается обработке и отделке, обладает более низкой теплопроводностью. К тому же базальтовая вата при монтаже на бетонные плиты без пароизоляции может впитывать из них влагу – это существенно снижает ее теплозащитные параметры.

Если утепляется балкон с металлической решеткой ограждения, предпочтительнее использовать каменную вату, обладающую высокими звукопоглощающими свойствами.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: